Содержание

Чем можно заклеить блок двигателя?

Кают-Компания «Катера и Яхты»

заклеить дырки в чугунном блоке цилинров -.

Albertik 12 апр 2010

Sasha240255 12 апр 2010

тогда попробую срезать болгаркой сварочный шов, выступающий за плоскость стенки и поставить сверху крышку на болтах с прокладкой из резины или паронита на обычном герметике. существуют особенности сверления чугуна электродрелью и нарезания в чугуне резьбы?

Варить не надо ничего.Сейчас герметик есть для блоков,2хкомпонентный,марку могу завтра назвать,в багажнике есть.Делаете заплату из алюминия,на чем нибудь не на блоке молотком подгоняете, переодически прислоняя к блоку, трещины нужно тоже накрыть, при нагреве расщеперются, то есть на сухую подгоните прислоните к блоку сверлите отверстие под М5, не более, вдруг стенка тонкая, мажете заплатку герметиком, сажаете на винты, и забываете что когда то дырка была в блоке.Дырку с голову в саабе 2мес.назад клеил,нэ тэчэ. С уважением.

валенок 12 апр 2010

Сварка по чугуну -полная лажа,все равно,что по глине варить.Кроме того появляются сильные напряжения.Зря пытались варить,теперь в этих местах сверлить будет очень проблемно.Дано занимаюсь ремотом чугунных блоков.Безвыходных случаев почти не бывает.Самый лучший способ,но и наиболее кропотливый это сверление по трещине,нарезка резьбы и вворачивание ввертышей.Сначала(на примере резьбы на 10)сверлишь отверстия через 16мм (между центрами сверления)режешь резьбу и вворачиваешь шпильки на резьбовой красный фиксатор,болгаркой срезаешь их под корень.Потом между ними опять сверлишься вворачиваешь в перекрыв и срезаешь.Получается супер.Но в твоем случае,после неудавшейся сварки этот способ уже не реален -чугун будет как ппобедит -сверел не наапасешся.Гни пластину по профилю,сверли по периметру и на болты.Под пластину качественный герметик,только не борщи.Нанеси его(герметик),подожди пока подстынет,прижми пластину болтами,что бы герметик был толщиной милиметра два,а на следующий день протяни равномерненько.

Насчет сварки-лажи горячиться не нужно.Правильно проведенная сварка-это нормально.Предложенная Вами «гужонная» система ремонта слишком трудоемка и годится для трещин,а у пострадавшего вывалился кусок блока и с водоканалом охл. жидкости.Неправильно вваренный кусок можно подремонтировать,но нужно обеспечить водонепроницаемость во внутреннюю сторону картера. пусть пострадавший выложит нормальный эскиз,а там посмотрим. давно занимаюсь и т.д. все мы давно занимаемся. нужно разобраться в проблеме и дать человеку соотв.совет.
Сообщение отредактировал валенок: 12 апреля 2010 — 20:42

Albertik 12 апр 2010

chainik 13 апр 2010

Варить не надо ничего.Сейчас герметик есть для блоков,2хкомпонентный,марку могу завтра назвать,в багажнике есть.Делаете заплату из алюминия,на чем нибудь не на блоке молотком подгоняете, переодически прислоняя к блоку, трещины нужно тоже накрыть, при нагреве расщеперются, то есть на сухую подгоните прислоните к блоку сверлите отверстие под М5, не более, вдруг стенка тонкая, мажете заплатку герметиком, сажаете на винты, и забываете что когда то дырка была в блоке.Дырку с голову в саабе 2мес.назад клеил,нэ тэчэ. С уважением.

буду признателен если укажете герметик. спасибо. стенка на глаз не менее 6 мм, а то и больше. кстати катер стоит в серпухове в затоне.
Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:32

chainik 13 апр 2010

судя по эскизу,канал не задет.А вот вывалившийся кусок я тем самым «гуженным» способом вмораживал,чудненько получилось

канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

2All: варили специальными электродами по чугуну, купленными поштучно, причем я поехал на два строительных рынка и купил там по одному элекроду по чугуну разных марок, после чего привез их сварщикам и они попробовали варить выломанный из блока кусок чугуна каждым, и после я купил несколько электродов той марки, которая показала себя лучше всех. естественно инвертор варил постоянным током и полярность установили правильно.
Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:36

Byi 13 апр 2010

летучий 13 апр 2010

случилось так что я упустил момент слива воды и пару дней было -15 и треснул у меня чугунный блок. в районе гильзы 1 цилиндра изнутри выдавило пластину чугуна по трещине в виде буквы «П». я выломал пластину, т.к. она еще и треснула вдоль, вырезал из старой печной крышки латку и пытался ее приварить. сначала полуавтоматом с углекислотным баллоном, но из-за длины силового кабеля не хватало мощности для аппарата (подогнать катер к тому месту где недалеко от воды есть питание и туда же подогнать автомобиль с баллоном не удавалось из-за отсутствия такого места), потом варили сварочным инвертором с электродами по чугуну. приварилось, но из-за локального перегрева в месте сварки вокруг шва образовалось много трещинок. предполагаю загерметизировать их каким-нибудь материалом типа герметика или клея, стойкого к перепадам температуры — подскажите такой материал. двигатель 4Ч 10,5/13.

можно «присрать» заплату медью. При пайке чугуна медью трещины не образуются(но надо иметь навык) заклеить можно клеем «холодная сварка». доводилось клеить свищь в блоке 6ЧСП9.5/11(та ещё дрянь)..держалось всё отменно.

Albertik 13 апр 2010

канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

Нижний ряд болтов можно пустить и ниже канала.Накладку сделать с нахлестом.Главное,что бы прилегание накладки было равномерным по всему периметру.Я сажаю накладки на красный температурный маслобензостойкий силиконовый герметик без дополнительных прокладок.В конечном итоге зазор между накладкой и блоком получается 1мм.Важно,что бы накладка была не очень тонкой,иначе равномерно не притянется.

Я&R 13 апр 2010

TaureG 13 апр 2010

Din din 13 апр 2010

буду признателен если укажете герметик. спасибо. стенка на глаз не менее 6 мм, а то и больше. кстати катер стоит в серпухове в затоне.

http://shintop.ru/kr. p;id=1259738100 Если удастся плотно подогнать. Сохнет на самом деле дня три, инструкция врёт.

shark8998 13 апр 2010

StrangerM 13 апр 2010

валенок 13 апр 2010

RАV 13 апр 2010

случилось так что я упустил момент слива воды и пару дней было -15 и треснул у меня чугунный блок.

Дааа. прошлый год Вы всю весну вал гребной с дейдвуда трактором выдергивали. теперь вот новая «головоломка» для «пытливого» ума и «непослушных» рук!
Сообщение отредактировал Бродяга-Корсар: 13 апреля 2010 — 22:20

RАV 13 апр 2010

А вообще в судовых системах антифриз не используется. По крайней мере я не видел.

Вообще-то 12 лет, сначала в 4Ч,затем в Д240 круглогодично, во внутреннем контуре охлаждения использовал Тосол и никаких проблем не испытывал,аналогично поступлю и с ЯМЗ на новом катере,ибо головные боли — типа топикстартера,мне ни к чему.

chainik 14 апр 2010

Дааа. прошлый год Вы всю весну вал гребной с дейдвуда трактором выдергивали. теперь вот новая «головоломка» для «пытливого» ума и «непослушных» рук!

думаю приложить кусок металла для заплатки к двигателю и с разгона ударить по ней трактором для придания нужной формы, тракторный опыт уже имеется.

chainik 19 апр 2010

StrangerM 19 апр 2010

в выходные занимался, изготовил заплатку, а вот обычные сверла по металлу быстро выходят из строя, несмотря на то что я не допускал перегрева и периодически окунал в бутылку с водой. у меня было три сверла и просверлил только три отверстия, после одного отверстия сверло перестает сверлить. на неделе поищу более прочные сверла. кстати после срезания шлифмашиной сварного шва я увидел, что потрескалась только чугунная вставка из старой дверцы от печки, а стенки блока цилиндров в месте сварки не потрескались.

Чугуны разные бывают. Может просто железяку на заплатку. А сверла маслицом. Чугун ведь с углеродом.

Maslopup 19 апр 2010

в выходные занимался, изготовил заплатку, а вот обычные сверла по металлу быстро выходят из строя, несмотря на то что я не допускал перегрева и периодически окунал в бутылку с водой. у меня было три сверла и просверлил только три отверстия, после одного отверстия сверло перестает сверлить. на неделе поищу более прочные сверла. кстати после срезания шлифмашиной сварного шва я увидел, что потрескалась только чугунная вставка из старой дверцы от печки, а стенки блока цилиндров в месте сварки не потрескались.

Сверла бери с добавлением кобальта. Они темно-желтого оттенка.

валенок 19 апр 2010

Сверла бери с добавлением кобальта. Они темно-желтого оттенка.

Это не кобальт добавлен,а напыление нитрида титана на обычный «быстрорез».Прочности не добавляет,а снижает трение скольжения.

Maslopup 19 апр 2010

Это не кобальт добавлен,а напыление нитрида титана на обычный «быстрорез».Прочности не добавляет,а снижает трение скольжения.

Есть титан, а есть и кобальт. Кобальтом особо хорошо нержу сверлить.

валенок 19 апр 2010

Есть титан, а есть и кобальт. Кобальтом особо хорошо нержу сверлить.

Кобальт используется как соединяющее(склеивающее) вещество в твердосплавном(победитовом) инструменте.Примерно также как в кирпичной кладке раствор(кобальт) соединяет кирпичи(карбиды вольфрама или титана-режущие частицы высокой твердости и стойкости до 900С).

Savage 19 апр 2010

несмотря на то что я не допускал перегрева и периодически окунал в бутылку с водой.

Треснул блок двигателя: что делать?

Среди поломок ДВС стоит отдельно отметить появление трещин блока цилиндров и головки блока цилиндров. Такие трещины в корпусе двигателя и других составных элементах достаточно распространены. В процессе эксплуатации многие узлы в конструкции ДВС подвергаются серьезным механическим и температурным нагрузкам, которые создают естественный износ силового агрегата. Блок также трескается в результате аварий, стенки блока цилиндров или головки блока цилиндров могут пробиваться деталями двигателя (шатун и т.д.) в результате заклинивания силовой установки.

Читайте в этой статье

Удаление трещин в блоке цилиндров и ГБЦ

Блоки и гловки блоков двигателя состоят из различных металлических сплавов. Существующие сегодня технологии зачастую позволяют восстановить поврежденные элементы. Далее мы рассмотрим способы устранения поломки и ответим на вопрос, как убрать трещины блока цилиндров и отремонтировать трещины ГБЦ. В ряде случаев ремонт трещин можно выполнить своими руками.

Одним из наиболее широко применяемых способов устранения трещин блока цилиндров и ГБЦ является заделывание дефектов силуминовых и чугунных блоков при помощи сварки.

Как найти трещину

Для выявления трещин применяют следующие способы:

  • метод ультразвукового обнаружения;
  • использование магниточувствительного оборудования;
  • метод пневматической опрессовки;
  • поиск трещин посредством гидроконтроля;

На практике обнаружение трещин во многих автосервисах производится посредством закачки в неисправный элемент двигателя воздуха или воды. В случае с воздухом деталь дополнительно погружают в ванну и находят дефекты по пузырькам. Если в элемент закачивается вода, тогда необходимость погружения исключается, так как трещины диагностируют по просачиванию жидкости.

Для определения точных границ трещины с обеих сторон от раскола крепятся пару магнитов, пространство между магнитами засыпается специальными проводящими опилками. Наличие трещины приведет к тому, что линии магнитного поля разорвутся, опилки будут частично группироваться на поверхности раскола. Данный способ позволяет четко выявить трещину блока цилиндров или ГБЦ.

Ремонт трещин при помощи сварки

Необходимо отметить, что устранять расколы нужно в строгом соответствии со всеми рекомендациями. Механические напряжения остаточного типа в зоне шва могут привести к нарушениям его целостности и необходимости повторного ремонта.

Блок из чугуна восстанавливают при помощи засверливания концов трещины и последующей шлифовки всей длины раскола под углом 90 градусов. Засверливать необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Что касается сварки, на начальном этапе блок цилиндров разогревается до 650 градусов по Цельсию. После этого наносится сплошной шов при помощи присадочного чугунно – медного прута и флюса. Завершающим этапом становится постепенное охлаждение детали, для чего требуется специальный термошкаф.

Для того чтобы не прогревать блок, можно воспользоваться электрической сваркой и медными электродами в жестяной обертке. По окончании поверхность полученного шва обезжиривается при помощи ацетона и дополнительно наносится слой эпоксидной пасты специальным шпателем. Эпоксид застывает в течение 24 часов при комнатной температуре и около 2 часов при нагреве до 100 градусов по Цельсию. Завершающим этапом станет шлифовка обработанного шва.

Альтернативные способы

Начнем с того, что незначительные трещины можно также заделать путем использования эпоксидной пасты и стеклоткани. Перед началом работ поверхность металла нужно хорошо обезжирить. Слои пасты и стеклоткани при нанесении чередуются, последним слоем должен являться эпоксид.

Среди наиболее востребованных сегодня технологий стоит также отметить решение под названием SEAL-LOCK. К преимуществам данного способа относят отсутствие необходимости демонтировать двигатель. Способ подходит для восстановления серьезных пробоин или трещин в блоке цилиндров. Также для ремонта не требуется применение сварочного аппарата.

В основе способа лежит заполнение трещины специальной прослойкой из мягкого металла, который в результате надежно скрепляется с поверхностью восстанавливаемой детали.

  1. Трещину локализуют, после чего происходит засверливание краев раскола. Далее поперек трещины насверливают отверстия с установленным технологией шагом. В эти отверстия вставляются стяжки-скобы, которые связывают оба края трещины. Скобы подбираются в соответствии с видом раскола, так как могут иметь различную длину и отличаться по своей форме.
  2. Далее в пространстве между установленных скоб высверливается отверстие, после чего происходит нарезка конусной резьбы при помощи специального метчика. После этого необходимо произвести обработку полученного отверстия составом для устранения окисной пленки. Затем в обработанное резьбовое отверстие с небольшим усилием вкручивается заглушка-конус, материал которой активно контактирует с металлом ремонтируемой детали.
  3. Далее часть заглушки, которая возвышается над плоскостью, нужно немного подпилить, после чего вкручивание осуществляется с большим усилием, которое создается специальным инструментом. Под таким усилием мягкая заглушка сломается в том месте, где ранее был сделан подпил. Выступающие остатки дополнительно шлифуют.
  4. Следующим шагом становится сверление следующего отверстия. Это отверстие сверлят так, чтобы добиться частичного перекрытия предыдущего резьбового отверстия с установленной заглушкой. Процедура ремонта предполагает заполнение заглушками всей трещины.

Расклепывание шва позволяет устранить возможные пустоты, а также ускоряет диффузию материалов заклепок и детали. Результатом станет появление пластичного шва, который имеет прочную связь с поверхностью. Такой шов имеет ряд преимуществ сравнительно со сварным швом:

  • не страдает от температурных перепадов;
  • способен сохранять целостность в условиях работы при высоких температурах;
  • не получает значительного напряжения;

Что касается установки больших латок, которыми можно буквально «заклеить» треснувший блок цилиндров двигателя или головку блока, тогда способ решения по схеме реализации напоминает описанный выше.
Потребуется вырезать и подогнать латку из металла, после чего производится ее установка путем заполнения всего периметра стяжками и конусными заглушками. Последующая проверка готового шва на герметичность осуществляется при помощи опрессовки под давлением около 6 атмосфер.

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя своими силами

С течением времени многие агрегаты автомобиля изнашиваются, выходят из строя или, что еще хуже, ломаются. Сегодня мы вам поведаем, как самостоятельно устранить образовавшиеся в головке и блоке двигателя трещины.

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя электросваркой

Реанимации подвергаются все трещины, за исключением тех, которые проходят сквозь клапанные гнезда, зеркала цилиндров, а также плоскости прилегания блока и головки. В последнем случае изделие бракуют, в остальных стараются их реабилитировать, этим-то мы сейчас с вами, уважаемые читатели, и займемся.

В самом начале стоит сообщить о том, что существует несколько способов устранения дефектов. Коротко обо всех.

К первому способу можно отнести заделывание трещин с помощью обычной дрели или электросварки.

В случае если блок чугунный, то концы трещины можно засверлить сверлом и зашлифовать их под углом 90 по всей длине кругом, зубилом или каким-нибудь другим приспособлением.

Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед началом работы блок необходимо разогреть до 600-650С. Затем с помощью чугунно – медного присадочного прутка диаметром 5 мм и флюса, нужно нанести сплошной ровный слой, который не должен торчать над поверхностью металла более чем на пару миллиметров. После того, как трещина была заварена, блок следует медленно охладить в термошкафу.

Выше предложенный метод является не единственным, вы можете заварить трещину и без подогрева блока, но для этого вам понадобится электросварка.

Можно использовать более доступный способ, если нет под рукой магнитов. Поверхность, где имеется подозрение на трещины, тщательно промывается керосином или любым растворителем для краски. После этого на поверхность наносится жидкая краска и оставляется на 10-15 минут, далее поверхность протирается ветошью и все дефекты становятся заметны невооружённым глазом.

Также нередко используется способ с применением жидкости. Перед тем как залить в канал воду герметично закрываются все отверстия. В канал после воды под давлением закачивается воздух, можно использовать обычный автомобильный компрессор, после чего канал закрывается и блок оставляется на несколько часов. Места, в которых будет проступать вода, и укажут на наличие трещин. Можно и не ждать несколько часов, для этого блок погружается в воду, и пузырьки воздуха укажут на местоположение дефекта. При устранении трещин следует учитывать, что браться за заделку дефектов на гнездах клапанов, на зеркалах цилиндров и не месте соприкосновения блока и ГБЦ самостоятельно не рекомендуется.

Привариваем заплатку на трещину в головке двигателя

Вы можете также приварить заплатку, для этого вам понадобятся медные электроды, обернутые жестью. В завершение швы необходимо покрыть эпоксидной пастой.

Эпоксидную пасту, о которой мы уже упомянули, можно использовать для устранения трещин в головке и блоке двигателя еще и другим способом. Для этого необходимо зачистить их поверхность, просверлить на концах трещины небольшие отверстия, после в них следует нарезать резьбу и ввернуть заподлицо заглушки из меди или алюминия. Затем необходимо обезжирить поверхность (для этого подойдет ацетон или бензин). После с помощью шпателя нужно наносить слой за слоем, в результате у вас должен получиться слой толщиной 3-4 миллиметра. После этого в течение суток эпоксид должен застыть, а если создать стоградусную жару, то он затвердеет за пару часов. В завершение следует отшлифовать поверхность и готово!

Для третьего способа ликвидации трещин нам вновь потребуется эпоксидная паста и стеклоткань, которую будем использовать в качестве заплатки. Подготовительный этап к работе аналогичен выше представленному, только каждый слой пасты нужно чередовать со стеклотканью. Не пожалейте, делайте заплатку с запасом в несколько миллиметров, иначе результат будет неудовлетворительным. Последний слой должен быть эпоксидным.

И завершающий на сегодня, но не последний в общем списке, вариант реанимирования трещин блока и головки двигателя – с помощью штифтов. Для этого в самом начале по всей трещине просверливаем отверстия на расстоянии 7-8 мм друг от друга. Нарезаем резьбу и ввертываем прутки из меди на глубину соответствующую толщине стенки. Затем обрезаем их ножовкой, оставляя выступающие над поверхностью детали на несколько миллиметров концы. После несильными ударами расчеканиваем концы штифтов, которые и образуют сплошной шов. Для закрепления результата в завершение можно покрыть это все эпоксидкой.

Мы описали наиболее подходящие для самостоятельного устранения трещин в головке и блоке двигателя варианты, однако на этом неприятности с авто, к сожалению, не заканчиваются, проблемы могут еще возникнуть при износе распредвала, а также при отработке амортизаторов. В любом случае, не отчаивайтесь, все это легко устранить своими руками, лишь следуя нашим нехитрым рекомендациям.

Чем заклеить блок двигателя

ГАЗ Клуб — AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > [Проблема] Чем заделать трещину в алюминевом блоке цилиндров

Просмотр полной версии : [Проблема] Чем заделать трещину в алюминевом блоке цилиндров

Хочется услышать тех кто действительно делал, а не читал об этом.
Трещина в развале блока двигателя газ 53 ,получается с одной стороны тосол, с другой масло,над трещиной прилив в котором шпилька головки. Заварили аргоном, но место не удобное, пористое, долго мучились, пенилось и сварной особо не уверен. Хотелось бы чем нибудь замазать для подстраховки.

эпоксидка. В свое время разморозило блок на Победе. Отец заделал эпоксидкой. Итог прожило лет 15 и так этот блок и уехал к новому хозяину

к новому хозяину:shok:
— а «новый хозяин» — в курсе?

Twilight_Cruiser, естественно)) да и проездила так она не один десяток тыщ с нами. Это еще до моего рождения заделывалось, а мне уж… и ездил я на нашей Победе до 20ти с лишним лет

Хочется услышать тех кто действительно делал, а не читал об этом
Пример из личного опыта.

Разморозили ЗИЛ-130 (не завели на морозе, а слилась вода не вся), треснул блок (там он чугунный) сбоку вдоль цилиндров (сантиметорв 30 длинной трещина) и головка. Блок заварили, сверху заклеили эпоксидкой для надёжности, ГБЦ заменили. Вроде всё хорошо… Отъездил до лета (полгода), потом внезапно в один миг густой пар из глушителя — треснула рубашка внутри. Всё, утиль. Причинно-следственаня связь налицо, само так не бывает, 130-й мотор убить умудриться надо.

Мораль: фигня всё это. Если для себя — то никаких сварок, только менять блок/мотор. А если варить и если получится — не ездить, а быстро избавляться от такого мотора.

Заварили аргоном, но место не удобное, пористое, долго мучились, пенилось и сварной особо не уверен. Хотелось бы чем нибудь замазать для подстраховки.
Хотелось бы, увидеть это место на фотках.

эпоксидка.
Обсуждали где-то недавно.
Проблема заклеивания на блоке — тепловые расширения. Существуют специальные эпоксидные составы для ремонта блоков двигателей. Надо подбирать по тому металлу, из которого блок сделан. Просто в обычную эпоксидную смолу добавляются специальные компоненты, обеспечивающие аналогичный с металлом коэффициент теплового расширения.
Погугли — такие клеи точно есть! Они используются в экспериментальном и опытном производстве.

Просто в обычную эпоксидную смолу добавляются специальные компоненты, обеспечивающие аналогичный с металлом коэффициент теплового расширения.
именно. Я не помню, какая там была у папы. В советское время, не думаю, что ее много видов было. Он всегда одной пользовался. С отвердителем размешать — блок клеить можно, а с графитом — кузовной ремонт (обрабатывать легко)
Хотелось бы, увидеть это место на фотках.
:yes2:

Хотелось бы, увидеть это место на фотках.

Фото не додумался, выпирающий колодец шпильки головки, прям под ним, считай у толкателей, в форме, как рисуют галку чайки сантиметра по 2,5 в каждую сторону.
Думаю замазать бакситкой с бинтом,она вроде масла не боится.

Существуют специальные эпоксидные составы для ремонта блоков двигателей. Надо подбирать по тому металлу, из которого блок сделан. Просто в обычную эпоксидную смолу добавляются специальные компоненты, обеспечивающие аналогичный с металлом коэффициент теплового расширения.
И реально обеспечивается относительная долговечность ремонта?

И реально обеспечивается относительная долговечность ремонта?
По крайней мере до капремонта (или замены) двигателя машина бегает…

Одна из рекомендаций по той же самой эпоксидке, приводимая в её же инструкции: для склеивания металлов для большей прочность можно добавить очень мелкие опилки того же металла, какой предполагается склеивать.

Мне тоже довелось ка-то заклеивать ЗИЛовский блок снаружи, там трещина была около 30-35 см вдоль блока. Шкурочкой зачистил края трещины, плюс аккуратно подвбил выпирающий край, чтобы выровнять края трещины, развёл эпоксидку и добавил в неё мелкую чугунную пыль. Заклеил и прекрасно держало, фактически 2 года. И зиму пережило. Но нужна именно эпоксидка. Пробовал я поксиполом — лично у меня доверия не вызвал.

Пробовал я поксиполом — лично у меня доверия не вызвал.
дрянь редкостная, кстати… нихрена не клеет.

Одинокий волк, а его не угадаешь, где как камень схватится, где нет,не знаю почему…
Как смогли заварили аргоном, шов около 10 см получился, сверху прозрачный поксипол почти две упаковки и бинт.

касьян, работая с ремонтом промышленного оборудования (полиграфия) этих химий всяких насмотрелся и напробовался. От поксипола ваще не в восторге мягко говоря

На счет 130- самый говенный блок- чуть встал не по горизонтали и вода не слилась. Лопается на раз. Проработал на зиле 5 лет. и таки один раз разморозил именно потому что пол стакана воды не слилось. А машинка новая — 30 тыщ пробега было. Сняли, просверлили трещину, заврили постоянкой медным электродом. Ну все по технологии. но таки всеравно текло , чуток. Герметиков небыло.(1985 год) . Сначала нагрел движок ( завел). Потом намазал трещину суриком погуще, плюс бинт, и так в три слоя. Потом насыпал горчицу и три дня ставил машину в теплом боксе ( не сливал).Перестало даже капать. Проездил еще 30 тысяч. Снимал движок для замены поршневой. Так на том месте где трещина ( сварка) ни какой моей заплатки и в помине не было. Я потом мотористом работал частенько это способ применял.

Если ровное место просто заплатку на болты ставили и суриком. А насчет того что там еще у кого-то лопнула рубашка изнутри на 130 дак там ее нет. Там гильзы стоят. И вода внутрь картера может попасть только если резинки на гильзах порваны или прокладка ГБЦ прогорела.
А сейчас есть много герметиков для системы охлаждения, системы смазки. Есть металлизаторы-герметики. Только надо делать по инструкции. Эбоксидка с алюминиевой стружкой для ремонта блока ГАЗ53 наверно самый дешевый способ.

Да, нормально ,работает, заезжал недавно клапана делать, довольный.

Эбоксидка с алюминиевой стружкой для ремонта блока ГАЗ53 наверно самый дешевый способ.
:yes4:

Довелось как то блок УАЗика 469 ремонтировать. Движок руку друга показал. Вырезали железную накладку по размерам дыры, прокладку из маслостойкой резины (хорошая вещь, раньше в колхозном складу несколько листов лежало. А сейчас понадобилось, хрен где найдешь. В магазинах и на базах продавцы круглые глаза делают, не знают что это такое) и болтиками М6 прикрутили. Держало нормально около 1,5 лет, а потом Уазку продал.

vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

uazbuka.ru > Технический > Общие технические вопросы > Как заклеить блок двигателя?

Просмотр полной версии : Как заклеить блок двигателя?

Трещина в блоке ЗИЛ 130, длинна около 3-4 см. Вроде клеят эпоксидной смолой. У кого есть опыт?

Да клеють. Обезжирить ацетоном, нанести слой эпоксидной смолы, затем наложить латку из ткани стекловолокна. и снова нанести слой эпоксидной смолы, но лучше эпоксидной шпаклёвки. А ещё лучше заварить аргонной сваркой.

А аргоном реально?

была такая ситуёвина,про_ал воду слить полностью,порвало блок в районе стартера:три трещины разной длины.Лечили холодной сваркой:сняли мотор,трещины прорезали болгаркой с тонким отрезным,зачистили,обезжирили,нагрели лампой паяльной,залепили холодной сваркой,остыло покрасили;три года отработал-не текло:)

Зачищаеш место наждаком наносиш сурик потом слой брезента еще сурик слой свинца и железной пластиной в 6мм все закрываеш сверлиш отверстия под М6 нарезаеш резбу и так шаг за шагом начиная от центра к переферии с шагом в 12-15мм.
Проверено держит годами, все клеи не выдерживают разницу расширения при температуре и в итоге отваливается.
Не завывайте что блок у ЗИЛ-130 чугуниевый.

Вроде еще сырую резину используют!

Трещина в блоке ЗИЛ 130, длинна около 3-4 см. Вроде клеят эпоксидной смолой. У кого есть опыт?

На еразе, у меня шатун выскочил на асфальт, выломав кусок блока , заварили и заново просверлили масляный канал.
На Ифе 50, клеил полублок эпокситкой,хватило на пол года,эпокситка не любит перемен температуры, радиатор бмв с пластмассовым бачком, клеил тоже эпокситкой с серебрянкой,тоже на долго не хватило.

Колхозный сварщик — самоучка предпенсионного возраста мне трещину в ЗиЛовском блоке длиной 10-15 см заварил электросваркой. Немножко ОЖ сочилась, но не капала. Катался на этом движке полтора года.

разделать и заварить латунью

Трещина в блоке ЗИЛ 130, длинна около 3-4 см. Вроде клеят эпоксидной смолой. У кого есть опыт?

Можно и лучше заварить обычной сваркой,медным электродом, сваривает чугун на отлично и всё держит:cool:Только надо разделать трещину болгаркой.

разделывешь как под сварку.смолу перемешиваешь с опилками.(с блока напильником нашеркай.именно с блока.).смолу перед работой проверь.попадается что и не встает.сверху и изнутри тряпицу промазанную этим-же составом наклей.в 80-м так блок зила заклеили,два года откатали,отправили в капиталку(думали подменный двигатель получить),получили назад и при мне эта машина больше двух лет отьездила.два условия.обязательно проверь смолу практически.наполнитель должен быть тем-же материалом что и заклеиваемая деталь

Чугунный блок заварит любой более менее опытный сварщик, варится обычным нержавеющим электродом, только перед сваркой нужно место сварки нагреть до 200-300 градусов и после сварки остужать с прогревом иначе если резко охладить в чугуне пойдут микротрещины.

Зачищаеш место наждаком наносиш сурик потом слой брезента еще сурик слой свинца и железной пластиной в 6мм все закрываеш сверлиш отверстия под М6 нарезаеш резбу и так шаг за шагом начиная от центра к переферии с шагом в 12-15мм.
Проверено держит годами, все клеи не выдерживают разницу расширения при температуре и в итоге отваливается.
Не завывайте что блок у ЗИЛ-130 чугуниевый.

способ называется «штифтование». Лучше ничего не придумали
Клеи-замазки — продержатся час.
штифты из отожженой медной проволоки, резьбу резать с нпатягом.

Господа, не советское время ведь. В магазинах полно всяких электродов и медные и по сварке чугуна, причем купить можно по штучно, а не пачкой. Покупаем смотрим как сваривать и варим. Желатеьно с подогревом и последующим остыванием как положено и будет сварочный шов ни чем не хуже основного металла и боятся не будешь, что вот-вот отпадет.

разделать и заварить латунью

Блок именно зиловский заварить очень тяжело
Чугуняка тонкая трещит по сварочному шву да еще в стороны трещины ползут
После многих эксперементов пришли к выводу что лучший вариант либо штифты
Либо заплатка поверх пробоины на сырой резине и болтах
Если срочно и на месте эпоксидка
при качественной подготовке поверхности пол года держит
Поксопол хрень сразу отваливается при нагреве
Холодные сварки как повезет но мне не везло все течь начинали быстро

Блок именно зиловский заварить очень тяжело
Чугуняка тонкая трещит по сварочному шву да еще в стороны трещины ползут
После многих эксперементов пришли к выводу что лучший вариант либо штифты
Либо заплатка поверх пробоины на сырой резине и болтах
Если срочно и на месте эпоксидка
при качественной подготовке поверхности пол года держит
Поксопол хрень сразу отваливается при нагреве
Холодные сварки как повезет но мне не везло все течь начинали быстроВ том то и особеность ЗИЛовского блока что варить ни кому и не когда еще не удалось, да варили и вроде бы успешно но через какое то время вываливался весь блок где варили.
Так что штифты или как их там обзывают везде по разному, и только они могут помочь.

В том то и особеность ЗИЛовского блока что варить ни кому и не когда еще не удалось, да варили и вроде бы успешно но через какое то время вываливался весь блок где варили.
Так что штифты или как их там обзывают везде по разному, и только они могут помочь.
Вы, за всех сварщиков не говорите,это у которых наверное руки кривые и извилины прямые.
Делали так: трещина разделывается(фаски), сверлом d3мм.

засверливаются концы трещины и по трещине с шагом 10-15мм. насквозь стенку. Сварка, два варианта-оба проверены не однократно:1)-аппарат «переменка», эл-ды по стали(к примеру 0К-46 ЕСАБ);2)-инвертор, эл-ды «постоянка» по стали. В обоих случаях нужна ещё медная проволока d3мм. примерно. При зажигании дуги проволока постоянно подсовывается в зону сварки, варить прерывистым швом по 20-30мм. с кратковременным остыванием. Варить при естесственной Т*, ничего нагревать не надо.

Это метод ещё со времён дедов, варили блока МАЗ.ЗиЛ ВАЗ, чугунные корпуса КПП, РК -всё работает.

В том то и особеность ЗИЛовского блока что варить ни кому и не когда еще не удалось, да варили и вроде бы успешно но через какое то время вываливался весь блок где варили.
Так что штифты или как их там обзывают везде по разному, и только они могут помочь.
Сумневаюсь, однако. Стальные штифты и заплатка неравномерно расширяются с чугунявым блоком.

Колхозный сварщик — самоучка предпенсионного возраста мне трещину в ЗиЛовском блоке длиной 10-15 см заварил электросваркой. Немножко ОЖ сочилась, но не капала. Катался на этом движке полтора года.

Заварил Дед на месте, не снимая с машины. Тонкостей не помню, вспоминается что-то обмотать электрод медной проволокой. Про чугунявые — нержавейка электроды тогда не знали (может и знали, но не имели).
Наверно, мне просто повезло, и помогла привычка содрать клапан с пробки радиатора.

Не припомню, чтобы заклеенные трещины на БЦ долго сохраняли герметичность… Со сваркой таких деталей сталкиваюсь регулярно. Вариантов в нынешнее время-завались. Можно заварить в аргоне, для присадки используя проволоку из меди, никеля, нихрома, латуни. Если таковая недоступна, то можно применить полуавтоматическую сварку. Электродная проволока-бронзовая, либо на основе никеля, например, отечественная ПАНЧ-11. Есть так же варианты заварить покрытыми электродами. Есть электроды на основе никеля: ЭСАБ ОК-91.58, ОК-91.60, ОЗЛ-25Б; на основе нихрома в процентном соотношении 80% никеля и 20% хрома, типа Nicro-80; на основе меди:ОЗЧ-8. В любом случае, варим на холодную, стежками по 20-30 мм и немедленной проковкой шва. Самое главное-чтобы наплавленный металл был пластичным и не имел на момент остывания внутренних напряжений. Концы трещин засверливаем. Саму трещину пропиливаем насквозь тонким диском для болгарки (делаем U-образную разделку кромок). Чугун-материал пористый и может напитаться техническими жидкостями. Поэтому, перед сваркой отжигаем кромки газовой горелкой. Если шов получился неочень герметичным, с порами, то можно произвести поверхностную опайку латунным, либо медно-серебряным припоем.

vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot

Трещины в головке и блоке двигателя: решение проблемы

Образование трещин в блоке и головке мотора является прямым следствием недосмотра самого водителя. Факторами, провоцирующими их появление, являются как повреждения механического характера, так и банальное промерзание жидкости в системе охлаждения. Разумеется, от подобных форс-мажорных обстоятельств не застрахован никто, однако, лучше всё же учитывать вышеперечисленные причины при эксплуатации автомобиля.

Если же избежать беды не удалось, отчаиваться не стоит. Ремонт повреждённых частей можно произвести самостоятельно, приложив определённые усилия и проведя предварительное исследование масштабов образовавшихся трещин.

Так, восстановлению не подлежат детали, трещины на которых расположены в области размещения: плоскости стыковки блока и головки цилиндров, зеркала цилиндров или гнёздах клапанов. Все остальные повреждения вполне можно попытаться заделать.

Решения проблемы

Один из наиболее распространённых — метод сварки (электро или газовым способом). В случае ремонта блока двигателя, сделанного из чугуна, необходимо предварительно рассверлить трещину на концах на 0,5 см вглубь, затем разделать её на всей протяжённости зубилом, шлифовочным кругом или аналогичным инструментом так, чтобы угол приложения был равен 90 градусам.

Глубина воздействия должна достигать 80% от общей толщины стенки. Прежде чем приступить к проведению сварочных работ, блок необходимо нагреть до температурных значений не менее 600 градусов Цельсия.

Далее необходимо приступить к сварке с использованием нейтрального пламени газовой горелки (метод газосварки),применяя пятимиллиметровый (в диаметре)присадочный прут из меди или флюс. Металл на место повреждения наносится равномерно, сплошь, с допуском выступания шва наружу не более чем на 1,5 миллиметра.

Завершив сварочный процесс, блок необходимо подвергнуть постепенному остыванию в специальной яме или термошкафе.

Если для проведения работ используется электросварочное оборудование, можно обойтись и без нагрева блока двигателя, подлежащего восстановлению. В этом случае необходимо применять обратнополярный постоянный ток. Если же вы желаете установить на место трещины стальную заплату, придётся применять электроды на медной основе в жестяной обёртке.

Для большей сохранности место сварочного шва можно покрыть пастой на эпоксидной основе.

Ещё один способ ремонта растрескавшихся элементов конструкции блока двигателя — заделывание трещин специальной ремонтной пастой на эпоксидной основе. В этом случае область расположения трещины тщательно зачищают изнутри и снаружи, используя щётку на металлической основе. Затем высверливаютв окончаниях трещины отверстия диаметром не более 4 миллиметров и используют их для нарезки резьбы.

В получившееся отверстие вворачивается заглушка из проволоки на алюминиевой или медной основе. Далее поверхность трещины обрабатывают с применением инструмента (зубило, шлиф, круг и пр.) на глубину до 75°/о от общего значения, производя воздействие под углом от 60 до 90 градусов.

По всей длине трещины, отступая от её края в пределах трёх сантиметров, необходимо нанести насечки с помощью инструмента. Подготовленную к ремонту поверхность блока обезжиривают с помощью бензина или ацетона, а затем приступают к нанесению пасты на эпоксидной основе.

Паста наносится в два слоя, каждый из которых не должен иметь толщину более 2 миллиметров. Отвердение материала происходит в течение одних-двух суток,в зависимости от итоговой толщины слоёв. Если же подвергнуть область ремонта нагреву до ста градусов Цельсия, то время отвердения будет сокращено до трёх часов.

После застывания пасты поверхность выравнивают и шлифуют с помощью напильника или абразивных материалов.

Можно также заделать трещины в блоке и головке мотора с помощью стеклотканевой заплаты и уже знакомой нам ремонтной пасты на эпоксидной основе. По сути этот способ мало отличается от предыдущего. Разница состоит лишь в том, что каждый слой нанесённой пасты накрывается дублирующим слоем стеклоткани с последующим покрыванием поверхности такой заплаты пастой и её разравнивания с помощью роликовых приспособлений. Всего слоёв в этом случае может быть не более восьми.

Также можно отремонтировать поверхность блока, установив на неё штифты. В этом случае отверстия высверливаются не только на концах трещины (до 0,5 см вглубь), но и по всему её периметру через 7-8 миллиметров друг от друга.

Далее производится нарезка резьбы и установка прутков из меди (глубина должна соответствовать толщине стенки блока). Затем отсекаются лишние части прутков (в итоге, они не должны выступать над поверхностью более чем на 2 миллиметра).

А в промежутках между установленными штифтами высверливаются дополнительные отверстия, диаметр которых должен на четверть превосходить размер заглушек. В эти отверстия также помещают прутки из меди и производят их обрезку.

Полученный ряд штифтов подвергают чеканке до образования сплошного цельного шва. При желании полученную поверхность можно дополнительно упрочнить, покрыв снаружи пастой на эпоксидной основе. По завершении ремонта блок необходимо подвергнуть опрессовке.

Аналогичным же образом производится починка треснувшей головки блока, но только в случае, если растрескиванию не подверглись области размещения клапанной направляющей втулки, камеры сгорания или седло клапана в области гнёзд.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector