Чем опасна раскоксовка двигателя?

Как понять, что нужна раскоксовка двигателя: делаем своими руками

Всем привет! Такая задача как раскоксовка двигателя стоит перед многими автовладельцами. Кто-то поступает достаточно просто, отправляя машину в сервис. Процедура не из дешевых, да и своими руками ее можно выполнить. Было бы желание и свободное время.

Элементы внутри дизельного или бензинового двигателя находятся под воздействием агрессивной среды. Постепенно на их поверхности скапливается кокс, то есть нагар. Отсюда и понятие закоксованный двигатель. А раз он закоксованный, то его нужно раскоксовать. Ой, как много сложных слов.

На самом деле все просто. Кокс — это продукты горения топлива. Когда движок заполнен этими отложениями, он начинает плохо работать. Если промывка или очистка не будет проведена вовремя, это грозит капитальному ремонту или дорогостоящей замене некоторых элементов.

Я бы не сказал, что задача сложная. Если действовать грамотно и под руками будет правильная инструкция, вы легко справитесь. Я в вас верю!

Почему закоксованный двигатель — это плохо

Отзывы автомобилистов наглядно показывают, что ездить на закоксованом моторе — опасно и неприятно. Он отложений страдает состояние колец, поршней, цилиндров и не только. Не думайте, что даже после самой деликатной эксплуатации кокс не появится в движке. Это неизбежно рано или поздно. Другой вопрос, сможете ли вы вовремя сделать очистку.

Зная, как сделать процедуру, вы буквально спасаете жизнь мотору. Дальнейшая езда со слоем нагара может спровоцировать гибель силового агрегата. Чаще всего закоксовка провоцирует следующее:

  • падает компрессия двигателя, а за ней и мощность;
  • повышается расход топлива;
  • ухудшаются динамические характеристики (то есть разгон вообще вялый);
  • загрязняется масло, нарушается работа смазки;
  • изнашиваются элементы двигателя.

Но почему эта самая закоксованность возникает? Кто даст ответ на этот вопрос? Я постараюсь.

Причины и симптомы

Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.

Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:

  • низкокачественное топливо;
  • использование масла, не соответствующего автомобилю;
  • игнорирование элементарных правил эксплуатации машины;
  • использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т.п.).

И чем больше таких факторов, тем скорее потребуется раскоксовка. А нужна ли она? Конечно. Стоит ли делать своими руками? Тут уж выбирайте сами. Я это делал сам, ничего сложного.

Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно. Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:

  • падает динамика и ухудшается мощность;
  • растет расход топлива;
  • движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска;
  • падает компрессия;
  • появляется много лишнего шума;
  • мотор троит;
  • из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.

Да, такие признаки я бы назвал косвенными, поскольку существует ряд других причин, способных спровоцировать подобные явления. Вода попала в масло, и вот тебе дым.

Как сделать в этой ситуации? Можно разобрать узел, и проверить состояние элементов. Если вы никогда раскоксовку не делали, а пробег у машины солидный, то даже профилактическая промывка никогда не помешает.

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

  • Механический. Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата;
  • Химический. Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. Можно разбирать двигатель или обходится без этого этапа.

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

  • симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани смерти;
  • при разборке вы увидели огромные загрязнения;
  • применение химии не дает желаемого эффекта.

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

  • симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не умирает;
  • при разборке обнаружилось небольшое количество нагара;
  • вы проводите профилактическую очистку.

Если у вас есть время и специальная жидкость, которую можно купить в магазине автомобильной или бытовой химии, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Механический способ

Помогает ли химия при запущенных случаях? Редко. Химический состав не в состоянии избавить внутренние поверхности от нагара, потому приходится прибегать к механическому методу.

Процедура осуществляется согласно инструкции.

  • Разберите двигатель. Только визуальный тест позволит оценить реальное состояние автомобиля. Разборка проводится согласно руководству по эксплуатации вашего конкретного авто. Можете посмотреть наглядные видео, они не помешают;
  • Начните работу. Воспользуйтесь разными подручными средствами, щетками, губками и чем-то подобным. Тут главное не переусердствовать с абразивом, поскольку при создании царапин вы можете испортить деталь. Дефекты недопустимы;
  • Закрепите результат жидким средством. Здесь можно использовать бензином, керосином, ацетоном, сольвентом или гидроперитом, к примеру. Некоторые зачищают остатки перекисью водорода. Разобранные детали не страшно буквально заливать составами. В некоторых случаях их придется замочить и оставить на некоторое время, чтобы химия подействовала;
  • Выполните обратную сборку. Собирайте элементы так же, как разбирали. Проведите обязательный тест, прогрев мотор и проехавшись на машине несколько километров.

Все кажется просто. Да, если у вас старенький ВАЗ или какая-то не самая свежая Приора, тогда взвалить на себя груз ответственности можно. Но имея в распоряжении машины типа Субару, Хонда или даже Форд Фокус, лучше заранее реально оценить свои возможности и риски.

Главная сложность — это разборка и сборка.

Химическая очистка

Такой метод раскоксовки более распространенный и популярный. Да и очищается мотор куда проще. Если у вас нет опыта в разборке двигателя, тогда достаточно купить специальную химию и залить ее в систему.

Не думайте о том, сколько стоит химия. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара. К ним я бы отнес:

  • Лавр;
  • Mitsubishi Shumma;
  • BG 109;
  • Хадо;
  • Гринол Реаниматор;
  • Ликви Молли.

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично.

Что касается химической раскоксовки, то она бывает двух типов:

Разница между ними есть, потому предлагаю изучить отдельно.

Мягкий метод

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Суть в том, что вам потребуется специальная присадка. Она добавляется в масло или горючее. Результат заметите через 40-50 километров после добавления.

Все легко, быстро и просто. Но с сильными загрязнениями не справится.

Жесткий метод

Если закоксованность сильная, выбирайте жесткую методику очистки. Потребуется специальная сильнодействующая химия, перечень которой я уже показывал выше.

Ее добавляют в цилиндры или вымачивают детали, если решили разобрать мотор. Процедура проводится примерно так (может отличаться в зависимости от выбранной химии):

  • машину фиксируют в горизонтальном положении;
  • двигатель нагревается до рабочих параметров;
  • форсунки или свечи извлекаются;
  • поршень переводится в среднее положение;
  • шприцем вводится химическое средство;
  • свечи и форсунки ставят на место;
  • несколько часов авто стоит без движений;
  • свечи и форсунки опять снимают;
  • шприцем удаляют залитую химию;
  • проводятся дополнительные операции, предусмотренные производителем средств;
  • выполняется обратная сборка.

Действуйте так, как говорит производитель химического средства. Иначе могут возникнуть проблемы.

Некоторые раскоксовывают просто водой. Причем такой метод дедовский, но остается эффективным даже по сравнению с современной химией.

Нужно в бутылку залить дистиллированную воду, подсоединить к горлышку шланг и соединить с дроссельным узлом. Подавайте воду так, чтобы мотор нормально работал на ХХ. Вода попадет в камеру сгорания топлива, испарится и отпарит образовавшиеся загрязнения. Для повышения эффективности в воду бросьте десяток таблеток гидроперита. Убийственная смесь против нагара.

Как видите, с закоксованным двигателем можно справиться своими руками. Задача не самая сложная и выполняется за несколько часов (иногда и за несколько минут).

Периодическая профилактика позволит сохранять рабочие параметры двигателя и не сталкиваться с необходимостью полной разборки мотора. Удачи!

Спасибо, что читаете нас! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и приглашайте к нам своих друзей!

(4 оценок, среднее: 4,75 из 5)

Стоит ли делать раскоксовку двигателя

Начинающим водителям в новинку услышать о таком понятии как «раскоксовка двигателя». Более опытные автомобилисты ведут непрерывный спор о пользе или вреде очистки раскоксовкой. Кто-то более склонен к капитальному ремонту, а кто-то считает, что обычного удаления нагара будет достаточно.

Коксообразование и раскоксовка

Раскоксовкой называют процедуру очистки деталей двигателя от продуктов сгорания. Сама же процедура напрямую связана с ремонтом двигателя и увеличением работоспособности до капитального ремонта. Продукты сгорания могут образовывать нагар, или иными словами коксоваться, занимая значительную рабочую зону для сгорания топлива, начинает уменьшаться мощность, затрудняя работу двигателя. Кокосовые образования, могут возникать на стенках цилиндра, поршне и на других деталях. Причинами образования нагара может стать как некачественный смазочный материал, так и некачественное топливо.

Характерными признаками закоксованности двигателями являются:

  1. Падение мощности.
  2. Увеличивается количество потребляемого топлива.
  3. Не характерные шумы в двигателе.
  4. Падение компрессии.
  5. Ранняя детонация топлива.
  6. Постоянный темный дым из выхлопной трубы.

Методы удаления закоксованности разделяют на три основных вида:

Способы применения и положительные стороны каждого вида

Мягкая очистка

Мягкую очистку применяют для поршневых колец, по большей части – промывочная жидкость для масляной системы. Промывка проходит через систему масляного снабжения двигателя. Очищающим средством выступает «промывка масляной системы с раскоксовкой колец». Применяется с небольшим запасом до замены масла в 100-200 км, а сам двигатель использовать в щадящем режиме без максимальных оборотов. Данный метод применяют при некритичном загрязнении двигателя, в качестве профилактики перед заменой масла. Зачастую очищающим средством могут выступать керосин или димексид.

Читать еще:  Как рассчитать крутящий момент двигателя?

Преимуществом мягкой очистки является:

  • Дешевизна присадок.
  • Щадящие условия очистки и удаление нагара с нижних маслосъемных колец.
  • Практичность применения (заливка присадок без демонтажа свечей).

Жесткий способ

Жесткий способ существует достаточно продолжительное время, и является более распространенным вариантом. Для очистки применяют агрессивную жидкость, заливая ее через отверстия для свечей или форсунки. Предварительно двигатель следует прогреть, после выставить поршни ближе к усредненному положению и залить очищающее средство. Зависимости от качества очистительного средства, следует оставить его от 20 минут до 12 часов.

Преимуществами жесткой очистки является размягчение коксовых образований на кольцах и днище поршня.

Раскоксовка в движении

Процедура очистки в движении происходит через топливную систему. Специальные присадки заливаются в топливо, для удаления нагара в камере сгорания. В рабочем состоянии частицы присадок проникают вглубь коксовых образований, выжигая их, а продукты сгорания удаляются из выхлопной системы.

Главными преимуществами очистки двигателя в движении является:

  • Простота применения без особых навыков и инструментов.
  • Имеется возможность эксплуатации автомобиля при любой нагрузке.
  • Мягкая очистка маслосъемных колец.

Отрицательные стороны очистки двигателя раскоксовкой

Мягкая очистка

Применяя димексид в моторе с окрашенным поддоном картера, необходима полная чистка поддона, чтобы не забивать частицами краски маслозаборник и полностью промыть маслосистему. Соответственно затраты на последующую уже промывку системы возрастут.

Мягкая очистка одним керосином не даст, какого либо эффекта, поэтому стоит применять дополнительно с ацетоном в соотношении один к одному и только в самом начале масложорства.

К основным минусам очистки мягким способом относят отсутствие возможности удаления нагара из камеры сгорания и клапанов двигателя.

Жесткий способ

Качество очистки данным способом напрямую зависит от качества применяемого средства и типа обслуживаемого двигателя. Зачастую нагар удаляется с того места куда попало средство, в основном это верхняя часть поршня и кольца. При этом стенки камеры сгорания могут остаться практически без изменений. Следует обратить внимание на средства, которые сильно пенятся и не стекают вниз. Но и у таких реагентов имеются недостатки в виде чрезмерной токсичности реагентов.

К еще одному недостатку можно отнести малое представление о том, сколько средства необходимо залить в цилиндр для наилучшего результата. Двигатели имеют разный размер, объем камеры сгорания и диаметр поршня, а инструкцию используют одну на все виды. Применив чуть большее количество, существует вероятность просачивания средства и разъедания резиновых уплотнений. Недостаточное количество может и вовсе не дать ожидаемого результата.

Для выставления поршней в усредненное положение необходим помощник, а для автомобилей с АКПП необходим подъемник или домкрат, для поднятия ведущих колес.

Раскоксовка в движении

Хоть на первый взгляд удаление закоксованности в движении лишено недостатков, но все же они есть. К примеру, кольца и нижняя часть поршня остается неизменной, так как не соприкасается с чистящим средством. Да и на счет эффективности средства имеются сомнения, в случае с маслом можно наблюдать изменения при замене, то отследить уровень очистки проблематично. И такой вид с добавлением чего-то в топливо просто рай для мошенников.

К еще одному недостатку можно отнести дороговизну препарата и то, что одной баночки недостаточно для полного удаления нагара.

Любой способ удаления нагара и коксовых образований хорошо выступает лишь как профилактика. При небольшом жоре масла следует применять раскоксовку, чтобы не производить уже в дальнейшем замену колец. По выбору способа удаления нагара каждый решает сам, что лучше подойдет в определенной ситуации.

Чем опасна раскоксовка двигателя?

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR и настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице наших препаратов ML202 — ML203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости. Подробно о раскоксовывании оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще, если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Читать еще:  Что значит чиповать машину?

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что процедуру провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запусукается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: ML202 и ML203 NOVATOR

Нужно ли делать раскоксовку двигателя

— На стенках цилиндров силового агрегата появился толстый слой нагара. Данная проблема приводит к ухудшению параметра теплопроводности, а также росту термической нагрузки на поршни в целом.

— Прогорание клапанных элементов в результате попадания под них шлаков. Такая проблема препятствует к плотному вхождению деталей в так называемой седло.

— Уменьшение люфта от кольца поршня до стенки клапанного элемента. Это приводит к нарушению герметичности камеры сгорания, а также ухудшению уровня компрессии. В результате возможен выход из строя поршневых колец из-за воздействия нагрузки.
Увеличение расхода горючего и моторной жидкости. Такая проблема приводит к тому, что кольца поршня перестают нормально перемещаться.

— Если двигатель закоксован и на его кольцах образовался нагар, это станет причиной скачков давления в камере сгорания. Проблема сопровождается детонацией силового агрегата и снижением его мощности. Также силовой агрегат значительно теряет в динамике.

— Увеличение уровня токсичности отработанных газов.

— Сложности запуска силового агрегата.

Как раскоксовать двигатель своими руками

Существует два способа очистки и раскоксовывания двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на авто:

— с разборкой;
— без разборки.

Метод с разборкой двигателя

Основные особенности метода, подразумевающего демонтаж и разборку силового агрегата:

— Предварительно пользователь должен слить масло мотора.
— Основное преимущество заключается в эффективной очистке, а также том, что автовладелец сможет увидеть результат выполненных действий.
— Доступ химических средств к маслосъемным колпачкам затруднен, поэтому наиболее эффективная очистка подразумевает демонтаж мотора. Даже самое эффективное средство для очистки не сможет полностью удалить нагар с колпачков.
— Основной недостаток данного метода состоит в сложности его реализации — справиться с такой задачей сможет только специалист.

Для выполнения задачи потребуется:

— щетка либо керосин с ацетоном, с помощью которых будет выполняться очистка;
— набор гаечных ключей и головок;
— динамометрический ключ;
— баллонный ключ;
— газовый ключ;
— набор отверток;
— съемники для демонтажа роликов и валов.

Чтобы самому выполнить эту задачу без замены поршневых колец, алгоритм действий должен быть таким:

В автомобиле отключается все электрооборудование и система зажигания. Надо отсоединить все болты массы и любые провода, подключенные к мотору.

Производится отсоединение трансмиссионного агрегата. Фиксация коробки к двигателю выполняется посредством болтов, которые нужно выкрутить. В зависимости от конструктивных особенностей авто, снимать трансмиссию может быть удобнее после демонтажа мотора, но отделить данный агрегат можно и раньше.

Затем отсоединяется система сцепления. Для этого пользователь выкручивает винты, которые фиксируют кожух узла, после чего демонтирует весь механизм.

Выполняется снятие приводного шкива коленвала. Чтобы сделать это, пользователю понадобится прочная отвертка с плоским наконечником и гаечные ключи соответствующих размеров. Можно воспользоваться и газовым ключом, с помощью инструмента производится фиксация коленчатого вала. Чтобы выполнить эту задачу, пользователь должен застопорить с помощью отвертки маховик, для этого в отверстие крепления сцепления вставляется болт. Отвертка устанавливается между зубчиками маховика и упирается в болт.

Газовым ключом пользователь выкручивает гайку либо храповик, в зависимости от конструктивных особенностей авто. Затем, используя баллонный ключ или другой подходящий инструмент, необходимо поддеть шкив и произвести снятие рычага с места. После этого можно выкрутить болты, крепящие маховик и произвести демонтаж детали. Под ней располагается специальная пластика, зафиксированная с помощью болтов, ее также надо снять.

Выполняется демонтаж ремешка или цепи газораспределительного механизма с распредвала, если заранее не снималась головка блока (ГБЦ). В некоторых транспортных средствах для получения доступа к этим элементам надо сначала снять клапанную крышку головки, которая фиксируется с применением болтов либо шпилек. После демонтажа можно увидеть прокладку ГБЦ, если она целая и не изношенная, то ее можно использовать повторно. Если силовой агрегат оснащен передней крышкой, защищающей ремень или цепь, то под ней также есть прокладку, но она может быть заменена специальным герметиком. Фиксация данной накладки может производиться с помощью гаек на шпильках.

Чтобы демонтировать ремень или цепь газораспределителя, надо ослабить изделие, сняв натяжительный элемент. После этого производится снятие шестерни распредвала, которая крепится посредством болта. Для демонтажа потребуется зубило или прочная отвертка с плоским наконечником и молоток. Используя данные инструменты, пользователь должен отогнуть стопорную пластину, которая не дает болту выкручиваться.

После снятия шестеренки производится демонтаж ремня или цепи, а также шестерни коленвала. Для выполнения задачи потребуется съемник.

На следующем этапе производится снятие распредвала. Для этого пользователь должен выкрутить гайки, расположенные на шпильках и фиксирующие кожух вала. Затем сам узел демонтируется.

Производится демонтаж головки блока цилиндров, фиксация этого устройства производится с использованием гаек на шпильках либо болтов. После этого силовой агрегат можно перевернуть и демонтировать его поддон, под которым располагается прокладка. Данный элемент подлежит замене, поскольку после снятия его повторное использование будет невозможно. При необходимости можно заменить прокладку герметиком.

Выполняется демонтаж масляного насоса, после чего откручивается крышка заднего сальника, расположенная с торца силового агрегата. Пользователю нужно извлечь вал масляного насоса и шестеренку приводного устройства данного узла, расположенную на задней части двигателя. Для выполнения задачи необходимо выкрутить винты и убрать фиксаторную скобу, а затем отверткой извлечь вал и саму шестеренку. С шестерней нужно действовать осторожно и не повредить ее.

На следующем этапе выполняется снятие кривошипно-шатунного механизма. Без этого пользователь не сможет произвести демонтаж мотора.

Затем снимаются шатуны. Для этого коленчатый вал прокручивается так, чтобы два элемента расположились в верхнем положении. Затем нужно выкрутить гайки с крышки шатуна и произвести демонтаж непосредственно накладки (бугель). Этот элемент сидит достаточно плотно в посадочном месте, поэтому пользователю придется аккуратно постукивать молотком по бокам устройства. Сам шатун извлекается с поршнем руками либо рукояткой молотка.

Теперь пользователь приступает непосредственно к раскоксовке. Для этого в равной пропорции смешиваются, например, бензин и ацетон, а в полученную смесь кладутся кольца на определенное время. Интервал определяется пользователем в зависимости от степени загрязнения устройства. При недостаточном откисании можно воспользоваться железной щеткой для очистки.

На завершающем этапе поршневые кольца устанавливаются на место и производится сборка двигателя в обратном порядке.

Вариант без разборки

Есть два метода раскоксовки без разборки силового агрегата:

Основное преимущество этих методов заключается в простоте их реализации — для выполнения задачи пользователю не придется снимать мотор. Но недостаток состоит в том, что их эффективность может быть более низкой по сравнению со способом, подразумевающим демонтаж ДВС.

Если пользователь будет производить чистку не снимая и не разбирая двигатель, нужно учитывать, что:

Присадку рекомендуется использовать перед плановой заменой моторной жидкости, поскольку после ее применения масло все равно придется менять. Сам препарат заливается в масляную горловину и не требует от пользователя никакой подготовки.

После этого автовладельцу нужно использовать машину в мягких режимах эксплуатации, поскольку жесткие приведут к повреждению мотора.

Замена масла производится через 200 км пробега после добавления средства. Также следует произвести смену и фильтрующего устройства.

При использовании присадок в топливо алгоритм действий такой:

— Препарат вливается в бензобак. В зависимости от средства, одного флакона в среднем хватает примерно на 40-60 литров горючего. Рекомендуется залить жидкость в пустой бензобак, а затем его заправить до конца.

— После этого начинается эксплуатация транспортного средства. Максимальный эффект от использования добавок появляется при скорости передвижения более 60 км/ч.

— Очистку можно считать завершенной, когда все топливо из бака будет израсходовано. После этого можно произвести замену свечей зажигания.

При жесткой раскоксовке очищающее средство заливается напрямую в цилиндры силового агрегата, а сам процесс происходит не во время эксплуатации, а методом замачивания элементов. Демонтаж и разборка силового агрегата не требуются. Данный вариант можно считать комбинированным, поскольку он сочетает в себе элементы мягкого метода и разборки ДВС.

Пошаговая инструкция по выполнению задачи:

Транспортное средство устанавливается на ровную горизонтальнтую поверхность. Силовой агрегат рекомендуется прогреть до рабочей температуры, данный режим функционирования позволит создать эффект паровой бани. Это необходимо, чтобы максимально размягчить нагар.
Затем от свечей зажигания надо отключить высоковольтные кабеля, а сами устройства выкрутить с помощью специального ключа. Если автомобиль работает на дизеле, то производится демонтаж форсунок.

Читать еще:  Какой лучше брать аккумулятор на машину?

На следующем этапе пользователь выставляет поршни двигателя в среднее положение. Для проверки можно использовать отвертку с длинным лезвием.

Затем через трубку заливается специальное средство для раскоксовки в цилиндры мотора. Заливка осуществляется с применением трубки или шланга, которые должны входить в комплект средства.

После этого свечи или форсунки устанавливаются обратно, чтобы предотвратить возможное испарение очистительного средства. Не рекомендуется закручивать эти элементы до упора, чтобы не создать избыточное давления в цилиндрах мотора.

Средство сливается через определенный период, указанный в сервисной документации к промывке. Специалисты рекомендуют заливать препарат для максимальной очистки на наибольший период, а это около 12 часов в среднем.

Затем свечи или форсунки опять выкручиваются. Чтобы не допустить выплескивания очистительного средства из колодцев и повреждения прорезиненных компонентов в моторном отсеке, на данном этапе надо действовать аккуратно.

Остатки очистителя удаляются из цилиндров. Для этого пользователь должен несколько раз прокрутить коленвал стартером, заранее закрыв свечные колодца ветошью. Жидкость, оставшаяся внутри, должна под напором выплеснуться из отверстия в тряпки.

Затем обратно устанавливаются свечи или форсунки, производится запуск силового агрегата и двигатель прогревается до рабочей температуры на холостом ходу.

После описанных действий пользователю следует выполнить контрольную поездку, при этом обороты двигателя должны составить не более 4 тысяч в минуту. В ходе поездки их глушителя пойдет белый дым, это нормальная реакция агрегата.

Раскоксовка двигателя: чем лучше делать

Представьте себе ситуацию: вы решили проверить компрессию на двигателе своего авто, которому уже не первый год, и с удивлением узнаете, что она процентов на 30-40 ниже нормы. Обычно в таких случаях советуют сделать капитальный ремонт силового агрегата. Процедура эта довольно сильно бьет по карману: однако стоит ли торопиться? Действительно ли нельзя обойтись без капремонта? Вполне вероятно, что вам поможет раскоксовка двигателя: о том, что это такое, зачем ее делать и как, можно узнать ниже.

Чем опасна закоксовка двигателя

Речь идет об углеродистом нагаре, образующемся на стенках камеры сгорания, днищах поршней, клапанах и иных деталях внутри мотора. Образование отложений связано с неполным сгоранием топливно-воздушной смеси, к которым добавляются мельчайшие частицы веществ из выхлопных газов. Вот некоторые причины образования нагара:

  • постоянная работа двигателя на малых оборотах или холостом ходу (например, регулярное стояние в пробках);
  • езда на низкокачественном топливе;
  • использование масла, не рекомендованного автопроизводителем;
  • самостоятельные попытки «усовершенствования» двигателя, связанные с внедрением в него неподходящих элементов.

По мере износа деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) стенки БЦ, поршни, поверхности клапанов, канавки под кольца и электроды свечей начинают покрываться нагаром из-за проникновения масла в камеру сгорания. При критическом количестве кокса начинают забиваться всевозможные каналы, отверстия. Все это выливается в целый ряд проблем:

  • толщина стенок цилиндров становится больше, т. е. ухудшается отвод тепла и двигатель начинает чаще перегреваться;
  • попадание кокса под клапан не дает ему плотно закрываться, в результате чего возможно прогорание детали;
  • зазор между стенками цилиндра и поршневыми кольцами уменьшается, что вызывает залегание последних в своих канавках и понижение компрессии;
  • скачки давления в камере провоцируют детонацию, которая быстро приближает капитальный ремонт движка;
  • повышается расход масла.

Если не предпринять мер по раскоксовке, капитальный ремонт двигателя неизбежен. Понятно, что рано или поздно для машины с пробегом его все равно придется проводить. Однако вовремя проведенная процедура отдалит этот неприятный момент на 20-30, а в некоторых случаях и 50 тыс. км пробега.

Механическая раскоксовка

Подразумевает разборку двигателя и очищение его элементов от нагара. Данный метод используют, когда движок почти «убит» и химические методы очистки, даже самые «ядерные» не дали нужного результата. Перед тем, как начать заниматься механической раскоксовкой, взвесьте свои силы и возможности (наличие инструментов, приспособлений): двигатель нужно не только разобрать, но потом еще и собрать! Алгоритм действий в теории несложен:

  1. Разберите силовой агрегат. Демонтировать его с авто необязательно: можно снять головку блока цилиндров (ГБЦ) и поддон картера, чтобы получить доступ к нужным узлам.
  2. Демонтируйте и вытащите поршни, разберите ГБЦ, вытащите клапана.
  3. Произведите очистку деталей, не допуская появления на их поверхностей царапин, рисок, которые после установки на место могут стать своеобразным «абразивом», притягивающим нагар.
  4. Удалив кокс, протрите запчасти чистой тряпкой с бензином и соберите мотор.
  5. Залейте свежее масло и поставьте новый фильтр.
  6. Пустите двигатель, прогрейте его и отъездите километров 50-60 без излишней нагрузки.

Химическая раскоксовка

По сравнению с механической, она проводится чаще, т. к. отличается относительной простотой (справится и неопытный автомобилист) процедуры и меньшими затратами. Существует пара методов химической раскоксовки.

Мягкий (частичный) способ

Заключается в добавлении к топливу или маслу специальной присадки. Используется при слабой закоксованности двигателя и помогает освободиться от не слишком сильного нагара на маслосъемных кольцах и иных деталях ЦПГ. Результат будет заметен не ранее, чем через 50 км пробега. Плюсы мягкого метода:

  • небольшие затраты в финансовом плане;
  • простота использования;
  • сравнительно быстрое достижение эффекта при слабой закоксованности двигателя.

Из отрицательных сторон стоит отметить бесполезность при наличии серьезных отложений и необходимость пробега после проведения процедуры. Мягкий способ скорее относится к профилактическим мерам. Ниже рассмотрены некоторые наиболее популярные средства.

Есть несколько видов этого средства: для машин с пробегом до 60 тыс. км и более 100 тыс. км. Первый из них используется в основном для профилактики. Добавляется в маслозаливную горловину (1 флакон на 5 л смазки). После заливки дайте двигателю поработать на холостом ходу 10-15 мин. Далее – эксплуатация в обычном режиме, масло менять не требуется, но свечи – рекомендуется.

Средство под №105 является скорее профилактическим и добавляется в масло. BG109 более сильное и используется для раскоксовки мотора с небольшим нагаром. Интересен BG110: производитель рекомендует заливать его в свежее, только что замененное масло.

GZox Injection & carb cleaner

Японская автохимия, предназначенная в т. ч. и для очистки карбюраторов, форсунок. Хорошо подходит для мягкой раскоксовки ЦПГ. В состав средства входит этил гликоль и нефтяной растворитель. Эти вещества в «союзе» образуют на поверхности деталей маслянистую пленку. GZox Injection & carb cleaner рекомендуется применять в качестве профилактического состава каждые 10 тыс. км пробега. Баллончика в 300 мл хватит для большинства легковушек с объемом цилиндров 1,5-1,8 л. По применению напоминает метод жесткой раскоксовки (описано далее), однако действует более мягко. Смена масла необязательна но желательна: можно использовать промывочный состав и стоит поменять фильтр.

Жесткий метод

Полная раскоксовка помогает более эффективно очистить детали ЦПГ от нагара и применяется для авто с солидным пробегом. Процедура общая для любых средств, она описывается ниже, потом рассказывается о наиболее популярной в этом плане автохимии. Жесткая раскоксовка (предварительно можно промыть систему смазки соответствующим составом):

  1. Прогрейте двигатель и замерьте компрессию в цилиндрах, что сравнить эффективность средства «до» и «после».
  2. Поставьте машину на домкрат (одно колесо – переднее, если передний привод, заднее, если задний).
  3. Выверните свечи зажигания, прочистите их, если не собираетесь менять.
  4. Включите 5-ю скорость и поворачивайте колесо до тех пор, пока поршни не встанут в среднее положение. Проверить это можно при помощи длинной отвертки, просунутой через свечное отверстие в цилиндр.
  5. Возьмите шприц или трубку (если средство не аэрозольное) и с их помощью заполните цилиндры в количестве, рекомендуемом производителем автохимии.
  6. В течение часа периодически проворачивайте коленвал (крутите колесо) на 1 оборот примерно каждые 15 мин, добавляя автохимию.
  7. Вкрутите свечи обратно.
  8. Оставьте машину с залитым средством на 4-15 ч (в соответствии с инструкцией).

Когда время выдержки закончится, опять выкрутите свечи и шприцем откачайте из цилиндров загрязненный состав. Продуйте их сжатым воздухом. Замените масло и фильтр: не помешает и промывка двигателя. Если ваш автомобиль – дизель, процедура такая же, только вместо свечей нужно выворачивать форсунки. Теперь о средствах для жесткой раскоксовки.

Керосин с ацетоном

Традиционный «дедовский» способ, достаточно эффективный и наименее затратный. Помогает освободить детали ЦПГ и ГРМ не только от нагара, но и более стойких лаковых отложений. Чтобы раскоксовать мотор, на 1 цилиндр нужно 150 мл смеси, приготавливаемой в пропорции: 50 частей ацетона, столько же керосина и 25 – моторного масла. Заливать состав необходимо в прогретый двигатель. После окончания процедуры нужна замена масла и фильтра.

Лавр МЛ202

Раскрученный отечественный бренд. Хотя в реальности эффект от его применения сравним со старым добрым керосином и ацетоном. Если требуется экспресс-очистка, в цилиндры заливают по 45 мл жидкости и оставляют на 40-60 мин. В более запущенных случаях потребуется 12 ч (но не более суток).

VeryLube (ХАДО)

Аэрозоль, делающий раскоксовывание и очищающий от лаковых отложений кольца и поршни. Особой эффективностью этот раскоксовыватель не блещет, рекомендуется применять, когда расхождение по компрессии между цилиндрами не слишком большое. После окончания работ первый запуск мотора затруднен.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Сильное, эффективное средство, но и дорогое (примерно 1500 руб.). К тому же в разных регионах РФ купить его не так просто. Очиститель представляет собой химически активную пену. В цилиндры вводят через трубку, выдержка 4-5 ч. Агрессии по отношению к маслосъемным колпачкам не проявляет. Одного баллончика хватит для двигателя объемом 1,5 л.

Greenol Reanimator professional

Отечественное агрессивное средство. Восстанавливает работоспособность колец, частично удаляют отложения в маслоотводящих каналах. В составе средства сильные растворители, дистилляты, различные добавки. Для лучшего эффекта заливайте в каждый цилиндр по 50-80 мл и по мере испарения добавляйте состав. После применения разбухают маслосъемные колпачки, но примерно за ночь восстанавливают свою форму. В салоне пару дней будет стоять запах химии. Если у вас поддон покрашен изнутри, применять это средство не стоит: все разъест и частички забьют сеточку фильтра.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector