Содержание

Как почистить турбину дизельного двигателя?

Секретный метод — как убрать переддув турбины.

ligrusya сказал(-а): 21.02.2011 01:57

Секретный метод — как убрать переддув турбины.

По просьбе форумчан,выкладываю свой секретный метод борьбы с передувом турбы»
Сама успела намаяться с этой проблемой.Иногда даже было страшно на обгон идти:давишь педаль,а Тураша как ехал свои 100,так и едет,выключил зажигание,включил и машинка ожила. Как приговор: передув турбины. Муж справился с проблемой следующим образом:
Заедьте на яму или поднимите машинку на подъемнике.
Открутите крепление глушителя к турбине (там скоба, которая раскрывается).
Если заедает, потихоньку постучите по ней молотком, должна выйти.
Отсоедините крепление глушителя к КПП (иначе будет мешать), глушитель отведите немного в сторону.
Там, где отсоединили глушитель от турбины, залейте WD40, пока не польется.

Заведите двигатель и как следует погазуйте.
Заглушите двигатель и подождите около 30 минут, пока грязь (сажевая) отмокнет.
Повторите процедуру с заливанием WD40 раза 3 (примерно ушло 3 бутылки).
Поставьте глушитель на место.
Вся проблема состоит в том,что в турбине или на турбине(не знаю как правильно) залипает клапан.
Машинка моя после такой профилактики просто полетела,ошибку стерли.
Пока Тьфу! Тьфу! Проблема с передувом больше не повторялась! 14 000км после этого проехала: полет нормальный.
В сервисе разводили на чистку турбины (12000 руб.), а умные люди подсказали вот такой безоперационный метод!
Надеюсь, что еще кому-нибудь поможет.

Удачи всем. :cheers:

ZhuQ сказал(-а): 21.02.2011 11:52

Re: Секретный метод — как убрать переддув турбины.

вот это «Там, где отсоединили глушитель от турбины, залейте WD40, пока не польется.

Заведите двигатель и как следует погазуйте.«

ололо между прочим..
предварительно беруши вставить тому кто газовать будет и остальных на 20-30 метров попросить отойти

ligrusya сказал(-а): 21.02.2011 13:19

Re: Секретный метод — как убрать переддув турбины.

вот это «Там, где отсоединили глушитель от турбины, залейте WD40, пока не польется.

Заведите двигатель и как следует погазуйте.«

ололо между прочим..
предварительно беруши вставить тому кто газовать будет и остальных на 20-30 метров попросить отойти

paschket сказал(-а): 21.02.2011 13:21

Re: Секретный метод — как убрать переддув турбины.

wel сказал(-а): 21.02.2011 13:31

Re: Секретный метод — как убрать переддув турбины.

ligrusya сказал(-а): 21.02.2011 13:49

Re: Секретный метод — как убрать переддув турбины.

paschket сказал(-а): 21.02.2011 13:57

Re: Секретный метод — как убрать переддув турбины.

Santuzza сказал(-а): 21.02.2011 14:59

Re: Секретный метод — как убрать переддув турбины.

вот это «Там, где отсоединили глушитель от турбины, залейте WD40, пока не польется.

Заведите двигатель и как следует погазуйте.«

ололо между прочим..
предварительно беруши вставить тому кто газовать будет и остальных на 20-30 метров попросить отойти

ligrusya сказал(-а): 21.02.2011 16:39

Re: Секретный метод — как убрать переддув турбины.

ligrusya Большое спасибо! Очень ценный совет, пока у меня все ОК, но запросто тоже может когда-нибудь пригодиться :spasibo:[/quote]

:cheers:Надо помогать друг другу,ведь мы ТУРАНОВОДЫ! :cheers:

ZhuQ сказал(-а): 21.02.2011 16:42

Re: Секретный метод — как убрать переддув турбины.

вот это «Там, где отсоединили глушитель от турбины, залейте WD40, пока не польется.

Заведите двигатель и как следует погазуйте.«

ололо между прочим..
предварительно беруши вставить тому кто газовать будет и остальных на 20-30 метров попросить отойти

фигасе. тебе значит можно советы раздавать а мне нет? насчет берушей это был как раз СОВЕТ. в дополнении к твоему.
и еще раз упомянание всуе про мою семью и перейдем на личности. ясно?

Фотоотчет Чистка турбины без снятия с двигателя AFN

Перейти к странице

Здравствуйте Уважаемые соратники по борьбе с буржуйскими дизельными моторами.
Хочется поделиться информацией следующего содержания. Может кому поможет.

Итак предистория.
Осенью прошлого года снимал турбину на чистку: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=97727
по причине «передува» разбор турбины здесь
по разбору могу добавить только то, что у меня турбина раскалываться все равно не захотела, даже после замачивания в ВДешке и постукиванию, держа за всасывающую улитку. получилось очень легко и быстро методом нагрева выхлопной улитки и остуживания мокрой тряпкой картриджа и всасывающей. (вывалилась, чуть плитку не разбила)
В феврале этого года опять проявилась проблема «передува». проявляется следующим образом. На подъеме в горку или на скорости, двигатель вдруг перестает тянуть. Некоторые отзываются » будто за жопу кто тянет». машина больше 80км/ч не едет. Нормальная работа мотора восстанавливается после перезавода двигателя, до следующего передува, с записью ошибки. вернее наоборот, запись ошибки сначала. Думаю, ну не может быть передува, ведь я только что чистил геометрию, прошло каких-то 3-4 месяца. Полез в инет, перечитал инфу. Потом пошел мерять: действительно ход штока коротковат. Встает вопрос: что делать? ОПЯТЬ СНИМАТЬ ТУРБИНУ?
Те люди, которые снимали турбину, меня поймут. Каких титанических усилий стоит отворачивание нижних крепежных болтов. или откручивание масляного патрубка сливной магистрали. Я ложил балки на передние крылья, ложился сам сверху, и на ощупь закручивал крепеж. да еще и ростом не вышел (руки коротковаты)
Алгоритм работы геометрии турбины:
После старта двигателя, вакуумом из вакуумного аккумулятора через регулирующий клапан N-75 подымается шток актуатора до упора, и лопатки турбины отправляют выхлопные газы на выхлопную крыльчатку. которая вращаясь, и вращая всасывающую крыльчатку поднимает давление во всасывающем коллекторе, улучшая динамику автомобиля на низких оборотах. по мере роста нагрузки на двигатель, увеличения оборотов, ЭБУ определяет что, давление во впускном коллекторе великовато и плавно, клапаном, уменьшает величину вакуума в актуаторе, шток опускается под действием пружины, отворачивая лопатки от выхлопной крыльчатки, отправляя выхлопные газы по кругу турбины, уменьшая обороты турбины, а соответственно и давлени во впускном коллекторе.

Так как автомобиль эксплуатируется, в основном, в городском режиме со скоростями 60- 80км/ч, то получается, что шток актуатора у меня постоянно в поднятом положении (опускается только в гараже), копоть и сажа оседает на внутренностях турбины и не дает «складываться» турбине. Так вот, как бы так сделать, чтоб убрать эти отложения?
Недолго думая, порывшись в гараже мне под руки попалась железяка, в которой я сделал пропил напильником. НО ВСЕ ПО ПОРЯДКУ

инструменты которые понадобятся для работы

здесь пассатижи — очень удобно снимать зажимы с патрубков
шприц 5 мл бензиновый шланг-хорошо одевается на актуатор
кусочек кембрика, одевается на шприц
головка на 13 и растворитель

теперь снимаем часть воздуховода от турбины на интеркуллер, откручиваем выхлопную трубу головкой на 13, у кого на 12, если гайки подгорели. я свои поменял на обмедненные 13. снимаем трубу и отводим в сторону. не забываем потерять прокладку.
теперь про хитрую железяку.

применяем хитрую железяку следующим образом

теперь одеваем бензиновую трубку на актуатор и высасывая воздух из актуатора ртом, поднимаем шток в верхнее положение. зажимаем трубку пальцем и одеваем шприц, вытягиваем до конца (компенсируем потери вакуума на зажатие трубки и одевание шприца).
шприц теперь играет роль вакуумного аккумулятора.
теперь остается только надавливать на хитрую железку вниз, которая толкает шток актуатора, который в свою очередь проворачивает обойму внутри турбины и поворачивает лопатки. вверх шток будет подыматься за счет вакуума

итак снимаем групную, грубую грязь. у меня определилось два места зависания обоймы.
таких движений вниз нужно сделать много. все зависит от степени загрязненности турбины.
если турба заросла так, что шток вообще вниз до конца не опускается, то я бы конечно сильно не усердствовал. не забывайте, что в любой момент можно снять и почистить вскрытием.

после того, как вы почувствуете, что шток начал более-менее свободно двигаться внутри.
снимаем шприц и одеваем на него кембрик. если есть второй, тогда первый не снимаем. у меня второго не было.

набираем в него растворителя и пытаемся попасть между открытыми лопатками

для того, чтоб лопатки были открыты нужно вакуумом поднять шток. Я опять высосал воздух и пытался попасть между лопатками это не так просто, потому что турбина с крыльчаткой выглядит следующим образом

Читать еще:  Как сделать капот из стекловолокна своими руками?

всего я впрыснул 5 мл растворителя в четыре стороны окружности выхлопного отверстия, большую часть вверх.
И О ЧУДО все задвигалось внутри свободно. я даже услышал, как звенит внутри обойма, ударяясь о лопатки.

Ну собственно и все. Остается оставить растворитель делать свое черное дело с сажей внутри на всю ночь, и собрать все обратно. одеть выхлопную трубу. потом вспомнить о том, что прокладку мы уже потеряли и поискать ее. потом снять трубу и одеть прокладку, трубу. затянуть гайками. поставить трубки от турбины к интеркуллеру и не забыть про шлангочку на актуатор.

Еще что. А . Если утром машина «тупит» на оборотах от 1400 до 2000 — значит трубку на актуатор вы все таки забыли поставить.
если на 5 скорости появляются короткие провалы в тяге, в районе 2000-2200 оборотов значит турба уже до конца не складывается.
Если растворитель впрыскивать в «нераскрытую» турбину, то эффект будет уже не тот. много растворителя вытечет наружу.

Профессиональный советчик
Мастер советчик
Завсегдатай

Кату придет конец от растворителя.

Вполне возможно основная причина закисания кроется в потерявшей упругость возвратной пружине внутри актуатора, поэтому шток до конца не может выдвинуться при малейшем сопротивлении при движениями лопатками.

Это можно попробовать исправить регулировкой штока актуатора, только после этого и до этого необходимо снимать логи, чтобы быть уверенным, что делаем правильно.

Как правило геометрия закисает в крайних положениях лопаток турбины.

Все что сделано руками, можно починить

на форуме vwts.ru в теме «плохо заводится на горячую» Xulibin писал рекомендации

Est neskolko sposobov i sovetov vixoda iz situacii.
Nepolzuites teplovoznim separirovanim(suxim)toplivom.
Menaite chase toplivnii filtr-zimoi cherez 5tis.
Zimoi ne razbavlaite toplivo(suxim)kerosinom,esli razbavlatj,tolko benzin s dobavkoi masla(kak motocikl).Ne zrja pishu,znaju chto v Roosii eto delajut.
Sam na sebja proshloi zimoi v Vologodskoi obl.ispital kachestvo zimnei soljarki s dobavlenim antigelem pri-35.
TNVD mozno proveritj i takim obrazom-nuzna dlja etogo rabochaja forsunka s trubkoi kotoraja podxo. и тд.

а что касается меня, то я доливаю 300гр на бак 70 литров того же масла что и в мотор. Мне так рекомендовал предыдущий хозяин. И видимо не зря.

Правда это немного не та тема

А по теме хотелось бы задать вопрос TEN 70
какая деталь должна испортиться в турбине от растворителя?

А то я как-то сильно испугался. неужели впорол турбину за 30 тыров своими руками и не знаю этого?

Пружина — это первое, на что можно подумать, и я взялся эту версию разрабатывать. но у меня их две. и поверьте мне — они одинаковые. это первое
второе — если у вас лопатки не возвращаются в исходное востояние, то никакой регулировкой штока (установленной на стенде) это не исправишь.
и третье — если померять высоту подъема штока одному тяжело, то наверно подключать компьютер, писать логи, или сажать кого-нибудь за ноутбук. разгоняться на третьей до 100, потом расшифровывать записи и прийти к тому же знаменателю легче — то тогда вперед. УДАЧИ!

Я наверно не сказал, что турбину я снимал несколько раз (от этого особенно не люблю эту операцию) и анализ отказов показывает, что лопатки зависают не потому, что образуется нагар на площадке под лопатками. нет он конечно образуется, но не в тех объемах при которых лопатка цепляет за образования. зазоры под лопатками визуально позволяют ей поворачиваться. как ни странно, но нагар оседает в отверстиях обоймы, и каждую лопатку приходится разрабатывать отдельно.


А еще, народ, не лейте никогда раскоксовыватель для колец в цилиндры. А то от растворителя поршня с кольцами растворятся.
без обид.

prometey, без обид учи матчасть!

Есть такая деталь в авто называется КАТАЛИЗАТОР!

Мастер советчик

prometey, без обид учи матчасть!

Есть такая деталь в авто называется КАТАЛИЗАТОР!

Осталось только разобраться с катализатором. Основная задача катализатора из СО угарного газа сделать СО2 углекислый газ. Я сразу подумал, это устройство должно содержать напыление кокого-то химического вещества, которое при большой температуре должно входить в химическую реакцию с угарным газом. Остается выяснить не входит ли материал катализатора в реакцию с растворителем С4 Н10 О2.
но на деле все оказалось гораздо проще.

ну или вот это:
Aspee
May 24 2009, 05:46 PMQUOTE (chuk73 @ May 23 2009, 08:50 PM)
Еще один вопрос(немного теории):может ли катализатор от времени утрачивать свои свойства?Насколько я понял если кат не оплавился и не рассыпался то он абсолютно исправен,или это не так?

Нет это не так.
Один из параметров катализатора — напыление.
Напыление влияет на термохимическую реакцию в катализаторе.
существуют несколько типов напыления:
45-50i — EURO-2
65-70i — EURO-3
85-90i — EURO-4
95-100i — ULEV-1

Как работает напыление из металлов платиновой группы(Платина, Палладий,Рубидий)
Сами цветные металлы не принимают участия в термо-химической реакции, а служат катализаторами кислорода, точнее ионов кислорода, так вот, при температуре от 300 до 850 град атомы каталитического вещества(напыление) активизируют ионы кислорода, активные ионы кислорода начинают процесс окисления вредных соединений превращая их в безвредные, например CO после окисления превращается в CO2 и H2O.
Чем лучше напыление металлов платиновой группы, тем лучше и быстрей проходит термохимическая реакция в катализаторе и соответственно меньше вредоносных соединений выбрасывает автомобиль. По этому установка на автомобиль катализатора не совместимого с эко протаколом данного автомобиля не допустима.
Напыление не вечно, и со временем из-за плохого топлива теряет свои свойства.
Дело в том что не многие универсальные катализаторы предлагающиеся на Российском рынке подходят для автомобилей с эко системой EURO-3, EURO-4, тем более ULEV-1.
Фирма Bosal, предлогает универсальные катализаторы с керамическим наполнением и напылением металлов платиновой группы 50i, и соответствует требованиям эко стандарта EURO-2. Стоимость от 2000руб до 3500руб. Установливать такой катализатор на автомобиль с эко протаколом EURO-3, EURO-4, ULEV-1 не рекомендуется, поскольку термохимическая реакция в катализаторе будет слабой и «ЧЕК» будет гореть. Катализаторы Bosal, как правило поставляются в страны, в которых законодательно не установлены экологические стандарты (Россия).
Ещё на Российском рынке присутствует финская фирма EcoCat, универсальные катализаторы этой фирмы имеют металлизированное наполнение и напыление металлов платиновой группы 70i эко стандарт EURO-3, такие катализаторы на автомобилях с эко протаколом EURO-4 будут работать на пределе, как только топливо по качеству будет немного похуже, «Чек» неприменно о себе напомнит, на автомобилях с эко протаколом ULEV-1, «Чек» горит сразу. Стоимость таких катализаторов от 4000руб до 6000руб.
Российская фирма «M. E» представляет универсальные катализаторы «C-MG» с металлизированным наполнением и напыление металлов платиновой группы 90i эко стандарт EURO-4, данные катализаторы работают отлично на автомобилях с эко протаколом EURO-4, и даже ULEV-1, стоимость таких катализаторов от 6000руб до 12000руб.
chuk73
May 24 2009, 06:46 PM
Спасибо Aspee за содержательный ответ,теперь все понятно.
Aspee

Итак если подвести итог, то значит, что сам растворитель никакого влияния на катализатор не производит (Может быть только, тоже будет отшелушивать грязь с внутренних поверхностей катализатора), а вот отшелушенная растворителем грязь будет лететь на улицу через катализатор. Здесь нужно учесть, что Турбину мы чистим не идеально, а только малую часть. и грязи должно быть немного. И какая-то часть осядет в катализаторе. По всей видимости, это самое страшное, что может произойти. Так как эти шелушки уже сгоревшие и обезжиренные, то они скорее всего пролетят насквозь, а если катализатор уже забит, то может и добить его окончательно.

Теперь остается только принять решение. Каким способом Вам восстанавливать работоспособность геометрии. Мучаясь, откручивая болты, потом раскалывать выхлопную улитку, (тоже занятие не из приятных), аккуратно разобрать не погнув и не поломав ни одну из деталей, почистить, потом собрать, не потеряв ничего, и потратить на это половину дня или разработать геометрию описанным способом выше, потратив 15 минут.
Я не говорю, что описанный способ панацея от всех бед. Но как вариант, его можно использовать.

Чистка турбины AWX

Kirich36 сказал(-а): 16.05.2012 14:04

Чистка турбины AWX

Доброго времени суток.
Тема похожая есть, да только не видно там фото.
Вот решил создать свою тему. Может, кому поможет.
И так пациент — AWX, у которого был, периодический передув турбины, не постоянный после 3000 обр/мин.
После зимы симптомы начали прогрессировать.
Достал, передув меня только тогда, когда с семьей выехал за город. На трассе обогнал фуру перед горкой а на горке моя труба вырубилась. и водитель фуры долго мне гудел. Да простит меня водила фуры.
По этому решил разбирать турбину и чистить. Но так как самому чистить времени не хватает, решил заехать на СТО. Механик на СТО сказал цену за чистку турбины 200-300 у.е. ( это только снять, почистить и поставить) понял, что вся надежда на свои руки.
Свободное время выпало только на майские праздники. Перед чисткой турбины почитал информацию в нети.
Хорошо, что есть гараж и инструмент. Долго я вспоминал того немца кто так поставил турбину на этот двигатель. Да ну ладно.
После снятия, защиты, кожуха воздушного фильтра, резинового патрубка подачи воздуха открылся доступ к турбине. Все места крепления турбины обильно полил ВДшкой и оставил откисать на ночь.
Утром начал откручивать гайки крепления турбины. Первым делом открутил три гайки крепления турбины к выхлопной трубе. Потом принялся откручивать гайки крепления трубы к выхлопному коллектору. Ох и на мучился я с этими гайками. Там их три штуки. Верхняя окрутилась без проблем. Та которая со стороны выхлопной трубы с трудом. А вот та которая со стороны радиатора ни как не хотела откручиваться. Он так спрятана, что к ней я смог подлезть только с ямы с помощью длинного воротка , головки на 14 и карданчика. Уже думал снимать выхлопной коллектор. Но потом я ее все, же окрутил.
Турбина осталась висеть только на дополнительной тяге, прикрученной к двигателю. Сточил один ключ на 17 для того, что бы открутить вверху трубку подачи масла к турбине. А вот в низу масляная магистраль прикручена фланцем на двух болтах под торсы. Эти болту тоже пришлось откручивать с помощью длинного воротка и карданчика с головкой под торс.
Осталось отключить подачу воздуха от турбины и окрутить тягу крепления.
Вот где стояла турбина

Читать еще:  Как увеличить компрессию дизельного двигателя?

Вот сама турбина

Kirich36 сказал(-а): 16.05.2012 14:28

Теперь необходимо разобрать горячую улитку турбины. Опять залил болты ВДшкой.
И с перекурами начал по немногу окручивать болты гарячей улитки. Здесь мне помог накидной ключик на 10. Перед тем как откручивать я легоньго простукал улитку и болты молотком.
Без снятия тяги пневмо привода турбины я не смог открутить последний болт. Тяга штопорится пружинной шайбой. Снимать эту шайбу надо аккуратно, что бы не улетела.
Когда все откручено аккуратно разъединяем горячую улитку.
Вот, что видим

Kirich36 сказал(-а): 16.05.2012 14:43

Снял кольцо управления лопатками и ролики. Перед тем как снимать, пометил как толжно стоять.
Для доступа к лопаткам турбины необходимо открутить три болтика с торсами. На мое удивление они окрутились легко.
Вот, что видим

Kirich36 сказал(-а): 16.05.2012 14:54

При рассмотрении заметил, что некоторые лопатки терлись больше а некоторые меньше. А сами лопатки (не все) терлись не всей плоскостью а краями. Во всех лопатках есть осевой люфт 1-1.5мм, с завода. Т.е. лопатки всегда должны полотно прилягать к той стенки по которой они трутся.
Вот здесь видно, что лопатка терлась краем

Kirich36 сказал(-а): 16.05.2012 15:03

По этому решил притереть лопатки. Положил на ровный лист металла наждачную бумагу ( нулевку ) и круговыми движениями, без фанатизма, притер лопатки
Вот, что вышло

Kirich36 сказал(-а): 16.05.2012 15:21

Пока я занимался лопатками турбины, остальные части турбины отмокали в бензине.
Потом с помощью щетки и нулевки все было вычещено.

Решил заснять номер турбины. Только когда почистил номер смог прочитать, что у меня труба сделана в Италии. Не думаю, что ее меняли. Неужели немцы ставят на свои машины итальянские турбины.

Дальше пошел процесс сборки. Здесь дело пошло быстрее. Трубу к коллектору прикурутил медными гайками куплеными в магазине для ВаЗа (выхлопная система). Они высокие и закучивать, откручивать легше.( кто то советовал на форумах)

Kirich36 сказал(-а): 16.05.2012 15:49

sinuke сказал(-а): 16.05.2012 17:15

Kirich36 сказал(-а): 16.05.2012 17:32

jktu9937 сказал(-а): 21.05.2012 12:43

Kirich36, нормально расписал. сам уже чистил 2 раза. только не хватает сил составить отчёт. первый раз хватило на 3 тысячи. посмотрим сколько хватит второго. тоже ставил медные гайки. ещё заглушил ЕГР, поставил сплошную прокладку.

sinuke, ну и как дальше будем бороться с передувом.

Как не загубить турбину и сохранить ее ресурс?

Турбированные двигатели, как дизельные, так и бензиновые, уже давно широко распространены. Однако мало кто из владельцев автомобилей с наддувным мотором задумывается о том, что нужно делать для того, чтобы продлить жизнь турбокомпрессору. Вместе с мастерской PolBel мы поможем разобраться в том, как все-таки не погубить ресурс турбины. Эта статья будет полезна всем автовладельцам: тем, которые еще не столкнулись с ремонтом турбины, а также тем, кому уже пришлось установить на мотор новую турбину. По информации специалистов PolBel, при надлежащем обслуживании двигателя турбокомпрессор может пройти не менее 300 000 км. Итак, на что нужно обращать внимание, чтобы продлить срок службы турбины?

Прежде всего отметим, что в большинстве своем турбины не являются ненадежными элементами наддувного ДВС. На самом деле, большинство проблем с турбинами являются индикаторами общего плохого состояния силового агрегата, к чему обычно приводит не слишком внимательное и качественное обслуживание. Служить долго и безотказно турбине мешают следующие факторы.

Загрязнения в моторном масле

Моторное масло не только призвано смазывать и защищать пары трения двигателя от износа. Масло также «моет» компоненты двигателя, охлаждает его узлы и является рабочей жидкостью для некоторых его агрегатов (например, фазовращателей). Масло собирает и аккумулирует в себе следы износа. К сожалению, эти следы износа далеко не всегда задерживаются масляным фильтром и могут циркулировать по системе смазки. В систему смазки входят и подшипники, на которых вращается вал турбины. Этот узел очень восприимчив к любым загрязнениям по ряду причины. Вот самые весомые из них: скорость вращения вала турбины достигает 150 000 и даже 300 000 об/мин, а допустимые зазоры измеряются в микронах. Все пары трения в картридже турбины смазываются гидродинамически. То есть, в те самые микронные зазоры под давлением поступает масло, которое образует масляную пленку – «масляный клин». В парах трения эта пленка исключает контакт и непосредственное трение металлических поверхностей. Если в этот масляный клин попадут загрязнения (даже мельчайший абразив), то на валу неминуемо образуется выработка и задиры. Разрушение масляной пленки и неминуемо связанное с этим сухое трение очень быстро приводят к перегреву пары трения с последующим заклиниванием и даже обламыванием вала турбины.

Некачественное масло

Масло, предназначенное для турбированного двигателя, обладает улучшенными характеристиками, позволяющими ему выдерживать высокие температурные нагрузки. Температура в горячей части («улитке») турбины достигает 900°С. Этот жар способен моментально вскипятить некачественное масло, которое превратится в сухой или смолянистый нагар, способный нарушить нормальную подачу и слив масла из картриджа. Поэтому масло для турбированного двигателя должно быть качественное, соответствующее заданным допускам. А замену масла следует проводить каждые 10 000 км и не реже этого.

Недостаточная смазка и охлаждение

Данная проблема пересекается с описанной выше. Моторное масло не только смазывает, но и охлаждает пары трения в картридже турбины. Часто причиной недостаточной смазки (низкого объема подачи масла) является неисправность масляного насоса или редукционного клапана масляной системы, а также ухудшившаяся проходимость трубок или каналов подачи и слива масла. Эти каналы могут просто засоряться нагаром (коксом) или деформироваться. Слив (отвод) масла из картриджа может ухудшаться из-за снижения производительности системы вентиляции картера, а подача масла может быть недостаточной из-за общего снижения уровня масла в поддоне. Поэтому, важно не только выбирать надлежащее моторное масло, но и контролировать нормальную работу всех систем двигателя.

Повреждение лопаток (крыльчатки) турбины

Обе крыльчатки турбины – насосное и турбинное колесо – подвержены повреждениям посторонними предметов. Любой мусор или осколки, попадающей в газы или поступающие вместе с воздухом, неизбежно оставляют следы на лопатках роторов, вращающихся с огромной скоростью.

Мусор – пыль, песок, насекомые – в холодную (насосную) часть турбины может проникнуть как через изношенный или плохо установленный воздушный фильтр, так и попасть сюда из каналов системы рециркуляции газов (EGR). Окалина либо сгустки масла могут повредить кромки крыльчатки.

Турбинному колесу угрожает мусор иного происхождения. Это может быть окалина с внутренней поверхности труб выпускной системы и даже фрагменты разрушающегося катализатора. Отдельно упомянем последствия некачественной установки турбины – а именно установка не на прокладку, а на герметик, затвердевшие лишние частицы которого могут бомбардировать крыльчатку турбины. Самые тяжелые повреждения турбине наносят фрагменты, образующиеся из-за серьезной поломки двигателя: отколовшиеся элементы свеч зажигания или накала, обломанные клапана и прочее.

Крыльчатке турбинного колеса угрожает и повышенная температура проходящих газов. Они могут раскаляться из-за неправильного смесеобразования или засорения катализатора и в результате оплавлять крыльчатку.

Повреждение крыльчатки турбины или компрессора приводит к нарушению ее баланса. Думаю, не нужно объяснять, к чему может привести дисбаланс ротора, вращающегося со скоростью порядка 200 000 об/мин.

«Передув» турбины

Быстрая и тотальна поломка турбины, связанная с перегревом пар трения и обрывом ее вала, происходит при «передуве» – превышении допустимой скорости вращения турбины. Это происходит в случае заклинивания лопаток «геометрии» турбины, неправильном смесеобразовании, неисправности клапана регулировки давления и ЧИП-тюнинге.

Читать еще:  Как промыть фильтра нулевого сопротивления своими руками?

Если внимательно рассмотреть все причины выхода турбины из строя, то становится ясно, что они в целом не имеют никакого отношения к собственной надежности этого узла. Почти во всех случаях турбина страдает из-за проблем в силовом агрегате или некачественного обслуживания. В связи с этим важно понимать, что установка новой (отремонтированной) турбины взамен вышедшей из строя не устранит возникшие в силовом агрегате проблемы. Да, некоторое время новая турбина будет исправно служить, однако ее срок службы сильно сократят имеющиеся в двигателе неполадки и другие «вредные факторы».

Как продлить ресурс новой турбины, установленной вместо неисправной?

Установка новой турбины в обязательном порядке требует устранения факторов, приведших к поломке прежней. Как мы уже знаем, во многих случаях турбина выходит из строя далеко не по причине окончания заложенного производителем ресурса.

Перед установкой новой турбины необходимо:

1. Заменить масло и масляный фильтр. Оба расходника должны быть качественными, масло также должно соответствовать нужному допуску.

2. Заменить воздушный фильтр. В процессе эксплуатации воздушный фильтр засоряется, что приводит к увеличению предельного сопротивления засасываемого воздуха и возникновению риска проникновения мусора во впускной коллектор. Первый фактор приводит к увеличению нагрузки на вал турбины, второй – грозит повреждениями ее крыльчатки. Рекомендованный срок службы воздушного фильтра не должен превышать 10 000 км.

3. Очистить масляный поддон. Скопившаяся в нем грязь и отложения растворятся в новом масле, значительно снизив его характеристики.

4. Очистить или заменить элементы вентиляции картерных газов. В поддоне и клапанной крышке из-за небольшого и неизбежного прорыва газов через компрессионные кольца и клапана существует некоторое избыточное давление газов. Специальная система стравливает давление и удаляет картерные газы (они просто «высасываются» во впускной коллектор). Однако из-за присутствия в картерных газах сажи, нагара и масляной взвеси каналы этой системы со временем забиваются. Удаление картерных газов происходит менее эффективно. Давление в картере и под клапанной крышкой возрастает: газы начинают искать выходы через сальники и каналы слива масла из турбины. Обычно из-за противодавления картерных газов турбина начинает стравливать масло в горячую или холодную часть (или сразу в обе). То есть, даже новая турбина начнет пропускать масло, если канал его слива будет засорен или если там будет существовать повышенное давление газов, мешающих его оттоку.

5. Очистить или заменить интеркулер. До выхода из строя старая турбина может пропускать масло во впускной коллектор, где оно оседает и скапливается в интеркулере. После установки новая турбина может просто «выдуть» этот запас масла и направить его в камеры сгорания. В этом случае произойдет непоправимое: масло будет сгорать в камерах сгорания, увеличивая его скорость работы до запредельной (при этом система управления двигателем не сможет остановить процесс и заглушить мотор). То есть, двигатель, начавший работать на масле, неожиданно пойдет «в разнос» и просто разрушится (такие случаи известны по некоторым французским дизелям).

6. Разобраться с катализатором и сажевым фильтром. Засоренный катализатор или сажевый фильтр ухудшает проток выхлопных газов. В результате, при определенных режимах работа двигателя, во впускном коллекторе возникает противодавление, которое критически увеличивает нагрузки на вал турбины и его опорные подшипники. Впоследствии возникает осевой люфт, приводящий к выходу турбины из строя.

7. Доверить установку турбины профессионалам. Новую турбину можно погубить при первом же запуске мотора из-за некачественного монтажа. Бывают такие вопиющие случаи, как попадание на роторы кусков тряпки, которые временно закупоривали подводные (впускные и выпускные) каналы, забытых гаек, какого-то иного мусора. Также при отсутствии у слесаря, выполняющего монтаж турбины, знаний и опыта, в ход может идти герметик вместо необходимой прокладки. Излишки герметика также элементарно могут повредить крыльчатку.

Крайне важно наполнить маслом магистраль, подающую масло к парам трения в картридже турбины. Это необходимо делать вручную, поэтому без опытного мастера при установке турбины просто не обойтись.

Перед первым стартом мотора с новой турбиной нужно стартером прокрутить прокрутить коленвал, чтобы масляный насос начал подавать масло в магистраль. Уже затем можно заводить двигатель и прогревать его около 10 минут на холостых оборотах. Если пренебречь этими простыми требованиями, можно столкнуться с кратковременным масляным голоданием в парах трения в картридже турбины.

Как самому проверить турбину на дизельном моторе

Необходимость проверить турбину дизельного двигателя своими руками может возникнуть по ряду причин. Выполнение диагностики турбокомпрессора на СТО зачастую потребует определенных финансовых затрат, так как специалисты в большинстве случаев подключают диагностическое оборудование, снимают турбину с двигателя для проверки.

Чтобы выявить неисправности самостоятельно без снятия турбины, можно воспользоваться несколькими способами диагностики. На проблемы с турбокомпрессором могут указывать следующие прямые или косвенные признаки, которые проявляются в процессе работы силового агрегата:

  • появление черного, сизого или синеватого дыма выхлопа;
  • дизель шумно работает в разных режимах под нагрузкой;
  • повышается температура, мотор склонен перегреваться;
  • возрастает расход горючего и моторного масла;
  • двигатель теряет мощность, падает тяга и динамика;

В самом начале стоит отдельно отметить, что подобные симптомы могут возникать не только по причине неисправностей турбины, но данный элемент также находится в списке.

Читайте в этой статье

Визуальный осмотр

На начальном этапе диагностики следует проверить уровень и качество дизельного моторного масла. Также необходимо исключить возможное попадание сторонних предметов в турбокомпрессор.

Далее приступаем к анализу цвета выхлопных газов. Падение мощности и черный цвет выхлопа дизеля говорит о переобогащении смеси. Это может указывать на недостаточное количество подаваемого в цилиндры воздуха по причине неисправностей во впуске. Тяга дизельного мотора может также пропадать в результате утечек на выпуске.

Для проверки мотор необходимо завести и оценить звуки в процессе работы турбокомпрессора. Турбина не должна свистеть или скрипеть, не должно быть звука прорывающегося воздуха через соединения. Нужно проверить состояние и герметичность соединений патрубков, по которым осуществляется подача воздуха. Любые неплотности или повреждения недопустимы. Также обязательно проверяется состояние воздушного фильтра, так как загрязнение и снижение его пропускной способности приведет к недостаточной подаче воздуха в цилиндры.

Если дизель дымит белым или сизым выхлопом, тогда это указывает на попадание масла в цилиндры двигателя и его сгорание в рабочей камере. Подобная неисправность может возникать как по причине неисправностей турбокомпрессора, так и других узлов ДВС. Также на проблему указывает большой расход масла (около литра на 1 тыс. пройденных км.)

В этом случае необходимо снова вернуться к проверке воздушного фильтра и ротора турбины. Загрязненный фильтр пропускает малое количество воздуха, что приводит к сильной разнице давлений между корпусом турбины и картриджем с подшипниками. Из этого картриджа масло начинает вытекать в корпус компрессора. Если неисправностей не выявлено, тогда нужно приступить к осмотру сливного маслопровода на наличие загибов, трещин и других дефектов.

Еще одной причиной роста давления может служить активное попадание газов из камеры сгорания в картер двигателя, что препятствует нормальному сливу масла из турбины. Данная неисправность может быть связана с проблемами в работе системы вентиляции картерных газов, дизель начинает сапунить. На моторе с исправной турбиной во впускном и выпускном коллекторе не должно быть признаков обильного попадания масла.

Снова проводим анализ состояния турбины на осевой люфт. Если с компрессором все в норме, тогда причины наличия масла в турбине заключаются именно в повышении давления в картере двигателя. Дополнительно возможно присутствие пробки в сливном маслопроводе.

В случае шумной работы дизеля нужно проверить трубопроводы, через которые воздух подается под давлением, а также ротор турбокомпрессора. Ротор турбины во время прокрутки не должен касаться стенок. Повышенного внимания заслуживает состояние крыльчатки турбины. Любые зазубрины или признаки повреждений крыльчатки требуют немедленного ремонта компрессора. При обнаружении заметных дефектов ротора турбину необходимо снимать для детальной диагностики.

Проверка турбонагнетателя на заведенном двигателе

Проверять турбину на наддув следует так:

  • пригласите помощника;
  • запустите двигатель;
  • определите патрубок, который соединяет впускной коллектор и турбокомпрессор;
  • пережмите указанный патрубок рукой;
  • помощник должен погазовать несколько секунд;

Если компрессор работает, тогда патрубок должен будет ощутимо раздуваться. При отсутствии производительности турбины этого не произойдет. Дополнительно следует оценить общее состояние патрубков, а также исключить возможность трещин и других дефектов впускного и выпускного коллектора дизельного двигателя.

Для чего охлаждать турбину перед остановкой двигателя. Особенности работы турбокомпрессора, температура выхлопных газов, охлаждение моторным маслом.

От чего зависит срок службы турбонагнетателя дизельного ДВС. Особенности и рекомендации касательно эксплуатации и ремонта турбин с изменяемой геометрией.

Назначение и конструкция турбокомпрессора дизельного мотора. Принцип работы турбонагнетателя, особенности использования турбины на дизельном ДВС.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Линейка дизельных двигателей CRDi Hyundai/KIA: сильные и слабые стороны моторов данного типа, особенности эксплуатации, ремонта и обслуживания.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector