Как сделать катушку зажигания своими руками?

Высоковольтный генератор из катушки зажигания, кулера и мосфета – легко и доступно

Всем здравствуйте! В сети множество схем высоковольтных генераторов отличающихся по мощности, по сложности сборки, по цене и доступности компонентов. Данная самоделка собрана из практически бросовых деталей, собрать ее сможет любой желающий. Собирался этот генератор, скажем так, для ознакомительных целей и всевозможных опытов с электричеством высокого напряжения. Примерный максимум этого генератора 20 киловольт. Так как в качестве источника питания для этого генератора не используется сетевое напряжение это дополнительный плюс с точки зрения безопасности.

Кому интересно попробую рассказать подробнее. В качестве генератора импульсов используется кулер охлаждения от компьютера или аналогичный на 12 вольт, но с одним условием – в нем должен быть встроенный датчик холла. Именно датчик холла и будет генерировать импульсы для высоковольтного трансформатора, в качестве которого, в данном случае, используется катушка зажигания от автомобиля. Выбрать подходящий вентилятор очень просто, как правило, он имеет три ввода.

На фото видно наличие трех выводов. Стандартная расцветка это красный вывод плюс питания, черный – общий (земля) и желтый – выход с датчика холла. При подаче питания на вентилятор на выходе (желтый провод) получаем импульсы, частота которых зависит от оборотов электромотора данного кулера и чем выше напряжение, тем выше частота импульсов. Повышать напряжение следует в разумных пределах — примерно 12-15 вольт, чтоб не спалить кулер и всю схему. Получаемый импульсный сигнал предстоит подать на катушку зажигания, но его необходимо усилить.

В качестве силового ключа использовал «N» канальный полевой транзистор (мосфет) IRFS640A подойдут и другие с аналогичными параметрами, или примерные на ток 5-10 ампер и напряжение вольт 50 для надежности. Мосфеты присутствуют практически во всех современных электронных схемах, будь то материнская плата компьютера или пусковая схема энергосберегающей лампы, а значит, найти подходящий не возникнет проблем.

Катушка зажигания от автомобилей ВАЗ «классика» Б117-А имеет три вывода. Центральный это высоковольтный выход, «Б+» это плюсовой 12 вольт, и общий «К» — возможно не маркируется.

Изначально схем состояла из трех компонентов: кулер, мосфет и катушка, но через непродолжительное время работы ломалась, так как выходили из строя либо мосфет, либо датчик холла. Выход – установка резисторов на 100 Ом для ограничения пускового тока с датчика холла на затвор, и подтягивающий резистор 10кОм для запирания мосфета при отсутствии импульса.

При сборке схемы транзистор следует устанавливать на радиатор желательно с применением термопасты, так как нагрев при работе существенный.

Разъем от кулера использовал в качестве клеммной колодки для подключения мосфета. В результате необходимость в пайке транзистора отпала, для подключения или замены достаточно соединить колодку с выводами транзистора.

Вентилятор закрепил сверху радиатора при помощи двух саморезов. В результате получилось, что кулер играет двойную роль – как генератор импульсов и как дополнительное охлаждение.

Подключаем питание 12-14 вольт от аккумулятора и пробуем в работе.

Для молний по дереву данный агрегат конечно слабоват, но что такое высокое напряжение с данной самоделкой — оценить можно.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

самодельное зажигание.

Тема раздела Бензиновые двигатели в категории Cамолёты — ДВС; Не буду рассказывать историю про зажигание, она такая же как и у всех. Покупать очередного кота в мешке не имело .

Опции темы

самодельное зажигание.

Не буду рассказывать историю про зажигание, она такая же как и у всех. Покупать очередного кота в мешке не имело смысла. Хотелось уже чего-то определенного. Короче, собрал я самостоятельно зажигалку и, думаю, решил для себя эту проблему. Схема 1или2 (нашел их в разделе про бензопилу) простая, как детекторный приемник. Но пытка повторить ее не привела к успеху, схема работала очень плохо, двигатель трясло, особенно на малых и средних оборотах. Все дело в том, что высоковольтный блок сбивает работу микроконтроллера и ни какие развязки по питанию эту проблему не решали. Пришлось гальванически развести эти два блока, убрать общую землю, подать на каждый блок свое питание, а управлять тиристором через оптопару (схема 1111). После этого двигатель просто пел.

А теперь конкретные наработки. Транзистор в высоковольтном блоке (самое слабое звено во всех зажигалках) взял наш, толстый, металлический 2Т818…(здесь могут быть варианты, все зависит от ваших предпочтений). Установил его на металлическом корпусе блока для лучшего охлаждения. Максимальный ток потребления получился порядка 380 мА. Транзистор чуть греется, но ему не страшны и 5 банок аккумуляторов. Тиристор охлаждать не надо, он холоден как покойник, ничего ему не делается (но если его неправильно впаять, то сгорит моментально).

Трансформатор преобразователя лучше мотать на ферритовых Ш-образных трансформаторах от БП компьютера. Аккуратно выпаять из платы подходящий по размерам ( примерно 15х15х15 мм) трансформатор и греть его в микроволновке по 5 секунд, пока клей в местах склейки феррита не разойдется. Величина напряжения преобразователя влияет на работу двигателя. При недостаточном напряжении, на максимальных оборотах возможны пропуски зажигания. Поэтому вторичную обмотку я мотал чуть больше, не 450 витков (второй вариант, нижний), а 500….600 (чем меньше феррит, тем больше). Напряжение на выпрямительном мосте (с отключенным тиристором) + 550…600 вольт. Это вам гарантирует, что пропусков искры не будет и при 12 000 об/мин.
А вообще на тиристоре с увеличением оборотов напряжение падает с 120…130 Вольт, до 40…50 на максимальных, а при 30 Вольтах уже появляются пропуски.
Еще одно замечание, вторичную обмотку трансформатора надо мотать аккуратно, лучше виток к витку. Начальные и конечные витки желательно развести как можно дальше друг от друга, так чтобы в трансформаторе они нигде не соприкасались. Так можно избежать пробой изоляции провода и короткого замыкания вторичной обмотки.

При желании и наличии звукового генератора, работу высоковольтного блока можно проверить. Для этого к блоку подключить бобину со свечей, а на управляющий электрод тиристора со звукового генератора через емкость 0,1мкФ подать сигнал до 5-ти вольт. Тиристор работает как от синусоиды, так и от прямоугольных импульсов (последний вариант предпочтительней). Если искра пошла, то хорошо. Теперь проверьте максимальную частоту работы устройства. Если на частоте 200 Гц (12 000 об/мин) искра ровная и без пропусков, то задача выполнена.

Читать еще:  Как усилить сигнал автомобильной антенны своими руками?

Бобину я не мотал (к стати еще один ненадежный элемент), как на заводе намотать трудно, поэтому взял от мотокультиватора «КРОТ», расположил его возле двигателя, он там себя хорошо чувствует. Фото1, 2.

Теперь об автомате угла опережения зажигания. Можно собрать по первому варианту на микроконтроллере PIC16f628a, залить в нее прошивку testfunc4.hex. И возможно вам это понравится, так сказать для непривередливых. Люди другой раз ждут заказанную зажигалку месяцами и когда она приходит и к тому же еще и работает, такие мелочи как вибрация на средних оборотах это уже ничто, одна мысль, завтра в поле.

Ну а если вас что-то не устраивает, можно поупражняться с углом опережения. Для этого собрать схему по второму варианту на микросхеме PIC16f 84a.
Для расчета времени задержки воспользуйтесь файлом РАСЧЕТ УГЛА.XLS. В этом файле надо поставить свои значения угла установки датчика холла и желаемый угол опережения зажигания и калькулятором HC пересчитать новые данные для задержки зажигания.
Пример: Если задержка для контроллера 2,7 мс, то 2,7 умножаем на 10 и для числа 27 калькулятором считаем его шестнадцатиричный код, это 1b (если калькулятор при других значениях выдаст просто b, добавить 0 и записать 0b).

Новые данные задержки вносятся в файл с расширением asm. Для этого надо запустить редактор ConText.( выбор редактора не критичен, найдите другой, если этот не нравится) Загрузить в него файл, например 8-32.asm и сделать изменения как на рисунке 12222. После всех изменений сохранить файл в asm формате.
А дальше нужно получить новую прошивку к контроллеру, для этого запускаем преобразователь (кампилятор по научному) MPASMWIN, загружаем в него новый файл ….asm, преобразовываем в HEX файл. Все, а дальше любым программатором прошить контроллер новой прошивкой.

Как и высоковольтный блок автомат опережения угла тоже можно проверить, нужен еще дополнительно осциллограф, желательно двухлучевой (1вход-генератор, 2вход- сигнал на тиристор), тогда хорошо видно как меняется время задержки от частоты (оборотов).

Теперь немного о том где искать золотую середину. На рисунке ПРИМЕРЫ РЕГУЛИРОВОК нарисовано где и что. Я не претендую на истину в изысканиях. Но то что у меня получилось мне пока нравится.

В заключение.
Конечно такое простое устройство на микроконтроллере не может довольно точно управлять зажиганием. Посудите сами, для примера задержка 2.7мс, этому значению соответствует угол опережения от 8 до 6 градусов. Та скорость с которой работает микроконтроллер, его возможности не позволяют получить большего.

Вообще в этой теме я не открыл ничего нового, все это есть на зарубежных сайтах. Просто мы не совсем любим читать на своем языке (БУКЫФ много), тем более на иностранном.

Самодельный электропастух своими руками: схема, материалы, установка изгороди

Как только на улице сходит снег, а землю покрывает зелёный ковёр трав и цветов, это значит, что пора выпускать рогатых млекопитающих резвиться на теплом солнышке и насыщать свой организм витаминами. Но удержать большое количество коров под присмотром бывает проблематично, все-таки их животные инстинкты сильнее человека.

Для лучшего контроля за животными необходимо огородить пастбища прочным забором, но это вызывает некоторые трудности. Запас травы истощается, а постоянно переносить забор вызывает неудобства (как финансовые, так и физические).

По поводу ограждения все не так просто, для начала необходимо оформить землю, а это недёшево и занимает много времени. В голову сразу же приходит другая мысль – нанять пастуха. Но опять же, это должен быть проверенный и надежный человек, да и снова вам ждут финансовые затраты.

В таком случае на помощь приходит электропастух.

Это очень простое и удобное устройство в использовании, препятствующее побегу коров. Его можно использовать для любого рогатого скота. В своей работе электропастух отличается доступностью и легкостью управления.

Электроизгородь представляет собой проволочное сооружение, обнесённое по периметру данной территории, от генератора подаётся электрический ток к каждой детали. При соприкосновении животного с металлическим забором происходит небольшой разряд, который не опасен для рогатого скота, но неприятен по ощущению.

Такое устройство подойдёт для использования в частных фермерских комплексах и для крупных животноводческих ферм.

Плюсы электронной изгороди таковы.

  • Исключается риск побега животных с пастбища.
  • Защита от хищных животных. Снаружи тоже никто не сможет пробраться на пастбища, что немаловажно для территорий, находящихся в лесах.
  • Отдельно можно огородить овраги, канавы, чтобы избежать травм животных.
  • Конструкция проста в использовании, ее можно сделать в домашних условиях.
  • У коров вырабатывается стойкий условный рефлекс, прикоснувшись к ограде несколько раз, они больше не подойдут к изгороди, дабы избежать неприятных ощущений. Также у других животных срабатывает защитная реакция (стадный рефлекс) и они обходят ограду стороной.

При установке электропастуха необходимо учитывать некоторые нюансы, от которых будет зависеть безопасность коров и спокойное состояние фермера. Важно учесть следующие моменты.

  • Высота. Для того чтобы избежать побега животных, необходимо выбрать подходящие опорные столбы. Оптимальная высота не меньше метра. Для удобного пользования подойдет как минимум 3 линии бечевы параллельно земле.
  • Расстояние. Если рассчитать все правильно, то конструкция прослужит вам много лет. От самой нижней бечевы до земли должно быть 25 см. Вторая в 55 см, то есть в 2 раза выше и третья, соответственно, в 90 см.
  • Мощность. Стоит учитывать размеры скота. Если это среднестатистические коровы, то подойдет стандартная мощность до 10 кВ, а если это более крупный и длинношерстный, то и мощность придется увеличить.

Для начала необходимо распланировать место пастбища для будущего загона и место фиксирующих стоек, неотъемлемых компонентов конструкции. Расстояние от стойки к стойке должно быть 20 метров. Установить калитку тоже нужно, она позволит без особых усилий проходить персоналу и животным.

Итак, первым делом необходимо поставить угловые стойки, они немного отличаются, так как являются основными, крепить их нужно в грунте очень крепко. Работа начинается с угловых стоек, к ним прикрепляют изоляторы – это крепления из пластика, которые отвечают за фиксацию проволоки. А к изоляторам крепится и через них тянется бечевка.

Теперь необходимо установить генератор. Рядом с ним располагается шест заземления примерно около 80 см в почве. Главное, чтобы он был не на земле, поэтому его устанавливаем на подставку, нужно подключить его провода, их 2. Первый провод идет на систему заземления электрического пастуха, а другой к проволоке.

Для улучшения качества безопасности скота и лучшего качества конструкции обязательно нужно качественное заземление.

Но тут нужно все правильно рассчитать, желательно, чтобы оно находилось на 10 метров и более от заземления других рядом стоящих объектов. В состав электроизгороди надо включить молниеотвод.

Читать еще:  Как сделать аквапринт своими руками?

Когда все эти компоненты установлены, соединяется заземление и молниеотвод с генератором и только после этого подключается к электропитанию.

Оптимальное напряжение для изгороди от 4,0 кВ до 10 кВ. При подключении к электричеству не должно быть искр и запаха гари.

Нельзя забывать про такую неприятную вещь, как коррозия. Чтобы ее избежать, достаточно изготовить качественные соединители и плотно затянуть их с проводником.

На мировом рынке представлен огромный выбор электроизгородей. В России чаще всего покупают отечественные, французские и немецкие. Отличаются они качеством основных элементов и мощностью генератора. В цене они не сильно различаются. При выборе электрического пастуха и электропогонялки (похожее устройство, но меньшее по размеру), стоит почитать отзывы покупателей.

С каждым годом рынок по производству данного товара растет, стоит доверять только проверенным производителям.

  • В России не так уж много фирм, реализующих электронных пастухов и электропогонялки. Самый распространенный завод – «Рикс» в Свердловской области. Его ассортимент разнообразен. Разработкой этой технологии занимаются люди, разбирающиеся в животноводстве и сельском хозяйстве. В их каталоге присутствуют электропастухи для коров или более крупного рогатого скота. Фирма также изготавливает электроизгороди для телят и внедрили модели для овец. Цена у отечественного производителя зависит от площади ограды и размера.

Стандартная ограда на 1 гектар земли со всеми составляющими имеет стоимость около 12 тысяч рублей. Например, если увеличить метраж, то и стоимость, соответственно, возрастет.

Это пример однорядной системы, но в идеале лучше использовать трехрядную, поэтому на нее ценник будет больше.

  • Самые распространенные зарубежные модели – финские OLLI и WILE. Стоимость их не сильно отличается от российской системы. Например, двухрядный комплект на 1 гектар составит примерно 18 тысяч рублей. Эта фирма выделяется разнообразием продукции. Выпускаются электроизгороди и электропогонялки для разных видов животных разнообразных размеров.
  • В России в последнее время также набирает популярность польская фирма AGRI. Стоимость конструкций для коров примерно такая же, комплекты очень похожи с российской фирмой.

Конечно, у изделий каждой фирмы есть свои особенности и недостатки, поэтому полагайтесь на свои финансовые возможности. Выбрав любой продукт, будь то зарубежный или отечественный, помните, что в России есть представители этих компаний, которые занимаются оформлением заказов и доставкой товара в любой регион России.

Электропастух – неотъемлемый помощник каждого фермера. Сейчас становится актуальной и электропогонялка для скота.

Электроизгородь поможет защитить животных, тем самым спасти хозяина от ситуаций, связанных с убытком и травмами КРС. Животные всегда под присмотром, а электрический ток не действует слишком сильно.

Электрические системы используются не первый год в нашей стране, им доверяют многие животноводческие хозяйства.

О том, как работает электропастух, вы можете узнать далее.

Электропастух своими руками

Электропастух предназначен для организации электроограждения с целью содержания КРС, лошади, свиньи, овцы, козы и др.

Также электроизгородь может быть использована, например, для защиты медовой пасеки или культурных посевов от бродячих животных.

Принцип работы прибора основывается на прикосновении животного с проволочным ограждением, подключенным к генератору импульсов высокого напряжения, далее электрический ток проходит через животное и возвращается в генератор импульсов через землю с помощью стойки заземления. Тем самым достигается удержание животных в пределах огороженной территории.

Чтобы электроизгородь только отпугивало животных, на неё подаётся короткие высоковольтные импульсы, которые повторяются с интервалом от 10 до 40 в минуту. Примерные тех.характеристики электроизгороди ниже:

Ремонт модуля зажигания своими руками

Если у Вас в углу мастерской скопилось неимоверное количество мертвых модулей зажигания и выдался свободный вечерок, можно попробовать восстановить несколько экземпляров хотя бы для того, что бы не тратиться на “подменный фонд”. Для этого “трупаки” необходимо рассортировать. То есть в одну кучку сложить модули предположительно с межвитковыми КЗ, они будут “донорами” плат управления, в другую – соответственно, предположительно с неисправными платами, с них можно брать катушки. Если модулей мало, то плату электроники можно попытаться восстановить.

Далее следует этап предварительной тщательной подготовки. Нам понадобятся:

1. Плоская отвертка – ломать модуль.
2. Паяльник – соответственно, паять.
3. Провод МГТФ, самый тонкий, что найдете (я находил тонкий в черном фторопласте)
4. Бормашинка, чистить места предполагаемых паек.
5. Набор флюсоф для пайки.
6. Какой-нить бытовой нагревательный элемент.
7. Остальной инструмент радиомонтажника, на всякий случай.


Вскрытие ” пациента” особых проблем не доставляет – нужно просто поддеть алюминиевую пластину острой отверткой и вынуть ее, оторвав, естественно, все проводники, соединяющую плату коммутаторов с внешним миром. Далее самая приятная часть работы – очистка платы от прозрачного силикона и герметика. После этой процедуры перед Вами предстанет весь богатый внутренний мир коммутатора во всей красе – то есть двух совершенно идентичных каналов управления, состоящих из коммутатора L497D1 (SO16, SGS Thomson) и выходного транзистора BU931R (кристалл, SGS Thomson). Сигнал с ЭБУ поступает на коммутатор через транзистор, от которого используется только один переход, то есть в качестве диода.


У нас еще остались катушки. Если под рукой есть соответствующая измерительная аппаратура, будет совсем неплохо проверить катушки на обрыв (совсем просто) и на межвитковое замыкание. Неисправные катушки можно смело выбросить – нигде в хозяйстве они уже не могут пригодиться, ввиду своей полной неразборности. Оборванные проводники нужно удалить совсем, а места, где они были приварены нужно подготовить к пайке. Если есть флюс по алюминию, можно попробовать паять с ним, если нет – обработать площадки бормашинкой до меди. Вся плата коммутатора имеет отличный теплоотвод, поэтому перед пайкой пластину нужно нагреть до температуры градусов в 150-180, иначе надежно припаять проводники будет практически невозможно. Места пайки нужно покрыть каким-либо лаком во избежание появления коррозии. Закончив пайку проводников мы получаем (надеюсь) рабочий МЗ. До окончательной сборки его неплохо проверить на стенде.


Если МЗ все-таки не работает, то необходим ремонт платы коммутатора (если, естественно, у Вас заведомо исправные катушки). Необходимо проверить прохождение сигнала от входа до выхода. L497D1, если потребуется замена, стоит около 3 уе, BU931 – около 6 у.е. но пытаться менять мощный транзистор в исполнении “на кристале” нецелесообразно, а менять на корпусной практически нет смысла – будет трудно обеспечить хорошее охлаждение и этот МЗ все равно чуть позже сгорит. Для разбирающихся в электроннике приведена схема коммутатора МЗ. Правда, сразу предупреждаю – неизвестно от какого из многочисленных вариантов.

Если в результате изысканий осталась рабочая плата коммутатора без подходящей пары катушек – не стоит отчаиваться, на ее основе можно сделать прекрасный тестер катушек зажигания. Нужно только сделать небольшой генератор с регулируемой частотой и оформить изделие в красивую коробочку. Теперь Вы можете проверять катушки от ГАЗ и ВАЗ (как известно, все “новые” модели ВАЗ 21114, 21124, 11183, 11193 комплектуются катушками или индивидуальными катушками на свече.)

Читать еще:  Как шлифовать головку блока цилиндров своими руками?

Напомню еще раз, все что описано выше – касается МЗ “старого” образца, выпускаемого до 2003 года. с 09.2003 им на смену пришел схемотехнически другой модуль (см. фото слева. Двойным щелчком мыши его можно увеличить.). В этой модификации используется только одна микросхема L497, работающая сразу на оба канала. Для управления выбором канала используется микросхема HCC4001B, представляющая собой 4 элемента 2 И-НЕ. Этот модуль унаследовал все детские болезни своего предшественника – невысокую надежность и большой разброс по параметрам.

Катушка МЗ (их в модуле две) является обычным повышающим трансформатором. Ниже на фото Вы можете ознакомиться с его конструкцией.

самодельное зажигание.

Тема раздела Бензиновые двигатели в категории Cамолёты — ДВС; Не буду рассказывать историю про зажигание, она такая же как и у всех. Покупать очередного кота в мешке не имело .

Опции темы

самодельное зажигание.

Не буду рассказывать историю про зажигание, она такая же как и у всех. Покупать очередного кота в мешке не имело смысла. Хотелось уже чего-то определенного. Короче, собрал я самостоятельно зажигалку и, думаю, решил для себя эту проблему. Схема 1или2 (нашел их в разделе про бензопилу) простая, как детекторный приемник. Но пытка повторить ее не привела к успеху, схема работала очень плохо, двигатель трясло, особенно на малых и средних оборотах. Все дело в том, что высоковольтный блок сбивает работу микроконтроллера и ни какие развязки по питанию эту проблему не решали. Пришлось гальванически развести эти два блока, убрать общую землю, подать на каждый блок свое питание, а управлять тиристором через оптопару (схема 1111). После этого двигатель просто пел.

А теперь конкретные наработки. Транзистор в высоковольтном блоке (самое слабое звено во всех зажигалках) взял наш, толстый, металлический 2Т818…(здесь могут быть варианты, все зависит от ваших предпочтений). Установил его на металлическом корпусе блока для лучшего охлаждения. Максимальный ток потребления получился порядка 380 мА. Транзистор чуть греется, но ему не страшны и 5 банок аккумуляторов. Тиристор охлаждать не надо, он холоден как покойник, ничего ему не делается (но если его неправильно впаять, то сгорит моментально).

Трансформатор преобразователя лучше мотать на ферритовых Ш-образных трансформаторах от БП компьютера. Аккуратно выпаять из платы подходящий по размерам ( примерно 15х15х15 мм) трансформатор и греть его в микроволновке по 5 секунд, пока клей в местах склейки феррита не разойдется. Величина напряжения преобразователя влияет на работу двигателя. При недостаточном напряжении, на максимальных оборотах возможны пропуски зажигания. Поэтому вторичную обмотку я мотал чуть больше, не 450 витков (второй вариант, нижний), а 500….600 (чем меньше феррит, тем больше). Напряжение на выпрямительном мосте (с отключенным тиристором) + 550…600 вольт. Это вам гарантирует, что пропусков искры не будет и при 12 000 об/мин.
А вообще на тиристоре с увеличением оборотов напряжение падает с 120…130 Вольт, до 40…50 на максимальных, а при 30 Вольтах уже появляются пропуски.
Еще одно замечание, вторичную обмотку трансформатора надо мотать аккуратно, лучше виток к витку. Начальные и конечные витки желательно развести как можно дальше друг от друга, так чтобы в трансформаторе они нигде не соприкасались. Так можно избежать пробой изоляции провода и короткого замыкания вторичной обмотки.

При желании и наличии звукового генератора, работу высоковольтного блока можно проверить. Для этого к блоку подключить бобину со свечей, а на управляющий электрод тиристора со звукового генератора через емкость 0,1мкФ подать сигнал до 5-ти вольт. Тиристор работает как от синусоиды, так и от прямоугольных импульсов (последний вариант предпочтительней). Если искра пошла, то хорошо. Теперь проверьте максимальную частоту работы устройства. Если на частоте 200 Гц (12 000 об/мин) искра ровная и без пропусков, то задача выполнена.

Бобину я не мотал (к стати еще один ненадежный элемент), как на заводе намотать трудно, поэтому взял от мотокультиватора «КРОТ», расположил его возле двигателя, он там себя хорошо чувствует. Фото1, 2.

Теперь об автомате угла опережения зажигания. Можно собрать по первому варианту на микроконтроллере PIC16f628a, залить в нее прошивку testfunc4.hex. И возможно вам это понравится, так сказать для непривередливых. Люди другой раз ждут заказанную зажигалку месяцами и когда она приходит и к тому же еще и работает, такие мелочи как вибрация на средних оборотах это уже ничто, одна мысль, завтра в поле.

Ну а если вас что-то не устраивает, можно поупражняться с углом опережения. Для этого собрать схему по второму варианту на микросхеме PIC16f 84a.
Для расчета времени задержки воспользуйтесь файлом РАСЧЕТ УГЛА.XLS. В этом файле надо поставить свои значения угла установки датчика холла и желаемый угол опережения зажигания и калькулятором HC пересчитать новые данные для задержки зажигания.
Пример: Если задержка для контроллера 2,7 мс, то 2,7 умножаем на 10 и для числа 27 калькулятором считаем его шестнадцатиричный код, это 1b (если калькулятор при других значениях выдаст просто b, добавить 0 и записать 0b).

Новые данные задержки вносятся в файл с расширением asm. Для этого надо запустить редактор ConText.( выбор редактора не критичен, найдите другой, если этот не нравится) Загрузить в него файл, например 8-32.asm и сделать изменения как на рисунке 12222. После всех изменений сохранить файл в asm формате.
А дальше нужно получить новую прошивку к контроллеру, для этого запускаем преобразователь (кампилятор по научному) MPASMWIN, загружаем в него новый файл ….asm, преобразовываем в HEX файл. Все, а дальше любым программатором прошить контроллер новой прошивкой.

Как и высоковольтный блок автомат опережения угла тоже можно проверить, нужен еще дополнительно осциллограф, желательно двухлучевой (1вход-генератор, 2вход- сигнал на тиристор), тогда хорошо видно как меняется время задержки от частоты (оборотов).

Теперь немного о том где искать золотую середину. На рисунке ПРИМЕРЫ РЕГУЛИРОВОК нарисовано где и что. Я не претендую на истину в изысканиях. Но то что у меня получилось мне пока нравится.

В заключение.
Конечно такое простое устройство на микроконтроллере не может довольно точно управлять зажиганием. Посудите сами, для примера задержка 2.7мс, этому значению соответствует угол опережения от 8 до 6 градусов. Та скорость с которой работает микроконтроллер, его возможности не позволяют получить большего.

Вообще в этой теме я не открыл ничего нового, все это есть на зарубежных сайтах. Просто мы не совсем любим читать на своем языке (БУКЫФ много), тем более на иностранном.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector