Как сделать сальник своими руками?

Как сделать уплотнительную прокладку или кольцо из монтажного (строительного) силикона

В качестве эксперимента, решил попробовать сделать уплотнительные колечки для этого излива смесителя, так как покупные сальники в последнее время всё больше разочаровывают. Думал вообще заменить заводские сальники на обычные кольца подходящего диаметра, но что-то не получилось найти их в ближайшем магазине автозапчастей. Можно конечно в теле смесителя увеличить диаметр посадочного места под сальник, чтобы заводской сальник плотнее садился на своё место и прилегал к изливу. Но для начала решил испробовать кольца собственного производства, уж если не прокатит, то тогда уже заняться самим смесителем или изливом.

Саму идею позаимствовал в инэте, где человек протачивал форму для колечек в куске оргстекла. Я же решил использовать для этого обычный парафин, чтобы в случае ошибки, перезалить его и начать точить заново. Так как кольца мне нужны не особо толстые, то заливать парафин решил в обычную крышку для консервирования. Отмечаем на ней центр, для этого я просто прилепил её с помощью магнита на губки шуруповёрта. После чего, периодически включая шуруповёрт, отцентрировал положение крышки на губках, чтобы избавиться от сильных биений. Затем на вращающейся крышке, маркером поставил кольцевую метку посерёдке.

Накерниваем шилом центр в крышке, после чего сверлим отверстие под подходящий винт. Так как жестянка крышки тонковата, то лучше подложить шайбы под гайку и болт. Затягиваем всё это покрепче.

Зажимаем резьбу винта или болта в шуруповёрт и проверяем на возможные биения. Особая точность нам не требуется так как точить будем на малых оборотах. Главное чтобы плоскость крышки была строго перпендикулярна оси вращения шуруповёрта. По этой причине лучше использовать что-то толстостенное или подкладывать шайбы под гайку и болт.

Если всё в пределах нормы, то ставим крышку на огонь и растапливаем в ней парафин. Следует учитывать что парафин при остывании значительно осаживается. Поэтому толщину заливки парафина надо делать чуть ли не в два раза толще нужного нам силиконового кольца.

После того как наполнили крышку парафином, оставляем его остывать.

Зажимаем крышку в дрель и делаем пробное включение. Большие обороты не ставим, так как парафин легко и быстро обрабатывается на малых оборотах, к тому же меньше шансов допустить ошибку. При необходимости, ножом или каким либо скребком выравниваем плоскость для будущей разметки. Если есть биения плоскости, то при выравнивании вы их почувствуете, так как нож в начале выравнивания будет снимать только одну сторону плоскости.

Мне нужно получить практически такое же колечко как и заводское, разве что чуть толще. Поэтому я решил проточить канавку такого размера, чтобы заводское кольцо просто погрузилось в неё заподлицо. Кладём старое колечко на парафин, центрируем его, периодически включая шуруповёрт.

Сдвинув его чуть в сторону, ставим под ним метку на парафине.

Затем, включив шуруповёрт, отбиваем круг по этой метке.

После чего переносим размеры нужного нам кольца на парафин, отталкиваясь в размерах от той окружности, которую мы отбили ранее.

После того как сделали всю разметку, переходим к токарным работам.

Отвёрткой или каким либо скребком, протачиваем канавку на нужную глубину, периодически проверяя её размеры.

Пять-десять минут работы и канавка готова. Что хорошо в парафине, так это то, что он легко обрабатывается, чуть ли не ногтем можно точить. Но это и его минус, нужно делать всё очень аккуратно, так как можно легко всё запороть одним неловким движением.

Вынимаем форму из дрели, после чего аккуратно наполняем канавку силиконом, стараясь сгладить силикон заподлицо с парафином. Всё это лучше проделывать кусочком ровного пластика или картона, но относительно мягким, чтобы не повредить парафиновую форму. При наполнение силиконом, стараемся избегать образования воздушных пузырей.

Сушим неделю, после чего извлекаем колечко.

От кислотного силикона, на форме остаётся какая то скользкая субстанция. Которая легко смывается в чуть тёплой проточной воде с мылом. Даже прикасаться к форме не нужно, просто льём мыльную воду с руки на форму до тех пор пока этот жир не перестанет блестеть на парафине.

После чего снова заполняем форму силиконом и сушим.

Срезаем лишнюю плёнку и прокладки готовы.

В общем сейчас эти кольца ждут своей очереди на установку в смеситель, так как заводские (которые недавно установил) ещё не износились. К тому же, есть время посмотреть что с ними будет через пару месяцев, так как некоторые силиконы имеют свойство усыхать в размерах. Думал что парафин мало с чем растворяется, но всё же заметил что он слегка белеет от контакта с силиконом, возможно происходит какая то реакция. Но это вроде никак не сказалось на форме колечек, второе кольцо было таким же как и первое, ничего не разъело и не растворилось. Вроде как бывают нейтральные силиконы, с ними парафину скорее всего вообще ничего не будет. Но если вам нужно много прокладок, то наверное лучше проточить форму в каком нибудь пластике (оргстекло и тд), тогда такая форма будет более долговечной и крепкой.

Читать еще:  Как вытянуть стакан на авто своими руками?

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — —
11.08.2014

Сальники, применение в автомобилях

Применение в автомобилях сальников, направленных на уплотнение валов двигателя, имеет свои особенности, а именно – это касается материалов, из которых сальники изготавливаются. Это термостойкие материалы FPM (VITON) или VMQ (Silicone). Поскольку обычный материал NBR, в условиях высокой скорости вращения вала, а значит – высоких температур будет, что называется, «подгорать» и, соответственно, разрушаться.

Следующий узел, требующий специального подхода к сальникам – ступиц автомобилей. Манжеты для данных узлов должны быть повышенной прочности и достаточно сложной конструкции, т. е. армированные и с наличием дополнительных грязе – и пылезащитных кромок, комбинаций сальников и V-RINGa. Зачастую у подобных конструкций наружные посадочные поверхности бывают необрезиненными для более жесткой посадки в корпус.

Теперь рассмотрим подробнее сальники, применение в автомобилях.

Как ни забавно, сами сальники – весьма недорогие по цене детали, но вот их замена многократно дороже самих сальников. И если при замене некоторых других деталей имеет смысл экономить на стоимости самих запчастей, то в данном случае это было бы по меньшей степени глупо. А кроме того, подобная экономия может негативно сказаться на ходовых качествах и надежности самого авто.

Как ни грустно, но опыт использования сальников различных производителей свидетельствует не в пользу отечественного производителя. У сальников импортных производителей есть один, но большой плюс – материал, из которого изготавливаются данные детали, имеет большую эластичность, что гарантирует лучшую сохранность поверхности детали, которая контактирует с сальником, и сам сальник будет служить значительно дольше.

Но если нет возможности выбирать между производителями и приходится брать отечественные, то предпочтительней использовать сальники, выполненные из материала коричнево-красного цвета, они наиболее надежны и проявляют большую стойкость к воздействию моторного масла.

Кроме того, очень важно при покупке сальников обращать внимание на маркировку. Все надписи на сальниках, все равно – отечественного или импортного производства, должны быть четкими и легко читаемыми. Кроме надписи, на сальниках должен быть логотип фирмы-производителя. Сальники с маслосгонными наклонными рисками обязательно должны иметь на корпусе стрелку, которая указывает направление вращения вала. Особенно это важно при установке неродных уплотнителей для валов. Направление вращения вала должно совпадать с направлением, указанным на сальнике.

При подборе неродных сальников, следует учитывать некоторые особенности их применения в автомобилях.

Сальники в автомобилях должны не только подходить по размеру, но и должны быть предназначены для той же среды, что и заменяемые.

В автомобилях сальники, при размерных отклонениях от оригинала, можно использовать только после: либо изменения размеров установочного гнезда, либо диаметра вала. Если наружный и внутренний диаметры совпадают, еще важно, чтобы ширина нового сальника не слишком превышала ширину оригинального (зачастую допускается 2,5— 3 мм. в большую или меньшую сторону). Если сальник тоньше оригинала, то его установка не вызывает особых проблем, но, возможно, потребуется установить дистанционное кольцо по внешнему диаметру. Его ширина равна разнице между оригинальным и новым сальником.

В случаях, когда сальник не удается подобрать по внешнему диаметру, есть два варианта: можно расточить посадочное гнездо в случае, когда сальник больше, или использовать переходное кольцо (его запрессовывают в посадочное гнездо) в случае, если сальник меньшего внешнего диаметра. Разумеется, второй вариант предпочтительней, поскольку переходное кольцо при необходимости можно удалить без особых проблем и установить оригинальный сальник, а вот при расточенном посадочном месте это сделать будет уже сложно.

Если внешний диаметр устанавливаемого сальника полностью соответствует посадочному месту, а вот внутренний несколько больше, то подтягивать пружину бесполезно, поскольку кромка сальника вывернется, и работать сальник все равно не будет. В таком случае самым правильным выходом будет запрессовать переходную закаленную втулку на вал, а затем ее отшлифовать под необходимый размер и отполировать.

Нюанс при замене сальника.

Существует еще одна неприятная особенность при замене сальников: на валу двигателя может появиться значительный износ от кромок предыдущих сальников. В таком случае нужно подобрать новый сальник так, чтобы его кромка либо была смещена относительно кромки оригинального, либо новый сальник должен быть установлен с дистанционным кольцом, которое отодвинет кромку от предыдущего положения.

Если у двигателя сильно изношены подшипники вала, то желательно использовать сальники с маслосгонными рисками.

Еще немного о типах сальников и об их использовании. Существуют сальники с дополнительными пыльниками, и при возможности все-таки следует именно им отдавать предпочтение, поскольку их ресурс значительно превосходит обычные, особенно если учитывать особенности наших дорог.

В процессе замены сальника нужно точно определиться, по какой причине старый сальник пришел в негодность. И важно четко разграничивать – какие недостатки возможно решить заменой сальника, а какие его замена только на время завуалирует, например, если под кромкой сальника повреждена сама поверхность вала или присутствуют свободные перемещения вала, которые просто недопустимы, то замена сальника проблемы не решит.

Что касается фирм, предоставляющих сальники, то наиболее предпочтительными являются: SM; АЕ; ELRING; FEDERAL MOGUL; GOETZE и др.

Что касается отечественных авто, то для них наиболее предпочтительными являются товары немецкой фирмы SM.

Однако и отечественного производителя списывать со счетов не следует, просто нужно быть внимательными при выборе и приобретении изделий.

Инструкция по подбору, установке и замене сальниковой набивки

Подбор прокладочных и уплотнительных материалов — серьезная задача, от которой напрямую зависит не только непроницаемость разъемных соединений, но и правильное функционирование целой системы. При работе с токсичными, горючими жидкостями и газами, данное условие существенно оказывает влияние на безопасность. Кроме того нужно принимать во внимание вероятные финансовые потери в случае применения прокладочных материалов, не соответствующих важным характеристикам. Простои и сбои в работе оборудования, особенно сверхтехнологичных комплексов, могут ограничиться неоднократным увеличением стоимости правильно подобранных уплотнительных материалов.

Читать еще:  Как и чем отполировать машину своими руками?

На сайте Карбон Групп также имеется сальниковая набивка всевозможных стандартов.

Основные условия, в какие необходимо сосредоточить внимание при подборе уплотнительных материалов:

— рабочее давление и его возможное пиковое значение;

— химический состав и агрессивность рабочей среды;

— тип и конструкция разъемного соединения.

Зачастую, кроме ключевых условий следует принимать во внимание такие факторы, как: повторяемость работы и массовые перегрузки.

На непроницаемость соединения так же оказывают большое влияние промышленное состояние фланцев и чёткость монтажа. Ещё одним значимым условием считается выполнение регламентированных сроков обслуживания и смены изношенного оснащения.

Инструкция: замена сальниковой набивки

Сальниковая набивка равно как использованный материал для уплотнения используется в основном в насосах и запорной арматуре. Конструктивно сальниковые участки в двух вариантах похожи, и установка набивки выполняется по одинаковой схеме.

Процесс замены сальниковой набивки можно поделить на несколько стадий:

1. Демонтаж и дефектовка элементов. Извлечение сальниковой набивки

• удалить старую набивку и очистить сальниковую камеру от загрязнений;

• очистить и проверить на износ, а также на наличие повреждений, деформаций или коррозии вал (защитную втулку вала) насоса или шток задвижки, в случае обнаружения неустранимых дефектов – заменить;

• проверить на наличие сколов, трещин и деформаций грундбуксы, нажимную втулку и упорное кольцо, а также смазочное (фонарное) кольцо (при его наличии), поврежденные детали заменить;

• проверить зазоры между деталями на соответствие допускам и рекомендациям изготовителя, при несоответствии – заменить изношенные детали.

2. Подготовительный этап. Сальниковые уплотнения размеры

• подобрать тип набивки по эксплуатационным параметрам, а ее сечение – по размерам сальникового узла (из диаметра сальниковой камеры вычесть диаметр вала и разделить полученное значение на 2);

Важно! Категорически запрещается расплющивать сальниковую набивку для придания ей необходимого размера.

• нарезать заготовки необходимого размера, для этого существуют два способа:

а) длина заготовки определяется по формуле L = (d + S) × π × 1,07; где

d — диаметр шпинделя (штока);

S — размер набивки;

1,07 — поправочный коэффициент.

б) набивка наматывается на заготовку, диаметр которой равен диаметру вала (штока) и нарезается на ней.

Примечание: в большинстве случаев края заготовки рекомендовано подрезать под углом 45° с целью формирования «замка» при сборке, хотя допускается и прямой угол для обыкновенного стыка; сечение выйдет аккуратнее, в случае если его место обмотать скотчем.

3. Монтаж. Как правильно набить сальниковую набивку

• установить кольца набивки по одному, смещая разрезы на угол 90°;

• обжать каждое кольцо на 20-25% от первоначального размера (допускается запрессовка пакета из нескольких колец – максимум 4);

• установить смазочное (фонарное) кольцо с учетом подводящих и отводящих каналов в корпусе (для узлов со смазкой или охлаждением);

• окончательно обжать уплотнительный пакет на величину 30-40% от суммарной первоначальной высоты колец.

Важно! Перекос грундбуксы при затяжке недопустим.

После окончания монтажа производится опрессовка и, при необходимости, подтяжка грундбуксы в соответствии с рабочими параметрами агрегата или запорной арматуры.

Примечание: многие модификации насосов и запорной арматуры могут обладать особенностями структуры сальникового узла, советуем изучить инструкцию по эксплуатации и сервису.

Приспособление для аккуратного извлечения сальников.

Часто отдавая в автосервис свою машину в ремонт, мы замечаем, что некоторые детали намерено повреждены, чтобы упростить работу мастеров, особенно если эти детали копеечные, например сальники. Но когда при разборке например двигателя, испортишь несколько штук фирменных и вполне работоспособных сальников, набегает приличная сумма. К тому же заводской сальник иномарки имеет отличное качество, и порой испортив его при ремонте, уже не удаётся купить точно такой же в магазине, обычно в продаже сальники азиатских производителей, подделанные под какой то европейский бренд, ресурс которых как минимум в два раза меньше.

Но большинство ремонтников считают нормой при любой разборке агрегата, независимо от состояния его деталей, сразу менять их новыми. Такие ремонты очень удобны большинству мастеров любого автосервиса, ведь отпадает необходимость думать головой — меняй всё подряд, чё тут думать, ведь это выгодно. А многим непонимающим клиентам-чайникам, могут даже вместо банальной замены сальников клапанов или их направляющих, впарить новую головку цилиндров (ведь рядом стоящий магазин запчастей, тоже принадлежит хозяину автосервиса). Ведь главное убедить непонимающего клиента о необходимости высокооплачиваемой замены. Да многих водителей новичков и убеждать не надо, так как многие не могут отличить поршень от клапана. Печально, но таких людей с каждым днём становится всё больше.

Чтобы не попасть на развод, желательно потихоньку учиться самому обслуживать свой автомобиль или мотоцикл, и потихоньку обзаводиться собственным инструментом. Именно для таких людей эта статья, да и этот сайт тоже. Да и не столь важен результат качественной работы своими руками, как удовольствие от осознания того, что ты что то способен сделать сам, и причём не хуже, а лучше профессионалов.

В этой небольшой статье мы познакомимся с несложным приспособлением, которое эффектно поможет сохранить фирменные сальники (манжеты), при разборке какого либо агрегата, особенно в труднодоступных местах (с глубокой посадкой сальника) и это приспособление несложно изготовить своими руками.

Конечно всегда найдутся «Кулибины» которые посмеются, взглянув на это приспособление, и якобы они могут извлечь любой сальник с помощью обыкновенной отвёртки, и при этом смогут «изловчиться» и не повредить его. Но главный вопрос этого цирка — ЗАЧЕМ . Зачем эти показные цирковые трюки и применимо ли в любом ремонте слово «изловчиться» и уместен ли вообще вопрос может сохраню, а может не сохраню деталь? Когда с помощью специального инструмента можно всё сделать легко и аккуратно, и без угрозы своим пальцам и деталям. Да и частенько случается, что посадка сальника плотнее чем положено, (или сальник находится глубже обычного) и металлический каркас внутри сальника, изготовленный из тонкого металла, при извлечении подручным инструментом, очень легко деформируется.

Приспособление (съёмник), показанное на рисунке, работает по принципу обратного молотка, очень распространённого у рихтовщиков, в кузовных мастерских. Только оно намного меньше. Чтобы извлечь сальник, зацеп 1 съёмника заводим под сальник и проворачиваем его в рабочее положение (б). В отверстие с резьбой М8 зацепа, вворачиваем шпильку 2 , надеваем на шпильку цилиндрический грузик 3 и на конец шпильки накручиваем гайку 4 (резьба М8). Если сальник на выброс (видно что течёт), то прежде чем вводить зацеп съёмника в сальник, можно заранее собрать приспособление.

Читать еще:  Как установить детское автокресло в машину?

Детали на чертеже нужно заказать токарю (хотя шпильку с гайкой можно купить готовые), а зацеп лучше заказать фрезеровщику, но при желании зацеп можно вырезать из куска стали обычной болгаркой. Только поверхность зацепа, которая будет при работе соприкасаться с поверхностью сальника, желательно сделать гладкой (отполировать), а кромки зацепа притупить (скруглить). Размеры на чертежах чисто символические, то есть рассчитанные для большинства сальников легковых автомобилей и мотоциклов, но если у вас в ремонте находится грузовик, то естественно для его сальников может потребоваться приспособление чуть больших размеров.

Для выпрессовки сальника, достаточно нескольких не сильных ударов грузика по гайке, переставляя по кругу зацеп после каждого удара (чтобы сальник не перекашивало). Когда извлечёте сальник из детали, внимательно осмотрите его. И если вместо острой рабочей кромки сальника (той, о которую трётся вал) вы обнаружите тупую кромку от износа, шириной около 1 мм, или трещины и разрывы на сальнике, то его следует заменить новым.

Но обычно состояние сальника легко определить ещё до разборки агрегата, по потёкам масла. И если даже вы заранее знаете, что сальник подлежит замене, всё же его намного приятнее будет извлекать из картера с помощью этого приспособления, чем ковыряться обычной отвёрткой; удачи всем!

Isuzu & Opel 4×4 Club

Восстановление рабочей поверхности под сал.

Alex_Obukhov 06 янв 2007

Прикрепленные изображения

darcan 06 янв 2007

Alex Gazovoz 06 янв 2007

darcan 06 янв 2007

Самый простой вариант — проставку под сальник, чтоб сместить место контакта.

Spec123 06 янв 2007

Самый простой вариант — проставку под сальник, чтоб сместить место контакта.

а что сальников ремонтных теперь уже небывает?

дядя Коля 06 янв 2007

Вопрос классический — ЧТО ДЕЛАТЬ ? Может есть какие то технологие восстановления, наверняка кто-нибудь сталкивался. Exist эту деталь не поставляет, да и ценник на нее думаю заоблачный.

Совсем заоблачным ценник быть не может. Такой же фланец на мой Патруль стоит на Exist’е от 2500 до 3500 рублей. Попробуй позвонить и переговорить с ними: иногда они привозят и то, что нельзя заказать через интернет. У них с электронными каталогами по Опелям какие-то проблемы.

Alex Gazovoz 06 янв 2007

а что сальников ремонтных теперь уже небывает?

Слышать слышал, а в продаже не видел. Потому и не стал указывать этот вариант.

Дядя Ася 06 янв 2007

Совсем заоблачным ценник быть не может. Такой же фланец на мой Патруль стоит на Exist’е от 2500 до 3500 рублей. Попробуй позвонить и переговорить с ними: иногда они привозят и то, что нельзя заказать через интернет. У них с электронными каталогами по Опелям какие-то проблемы.

А я думаю можно даже официалов попробовать обзвонить, может кто и привезёт в те же деньги, если на складе нету.

Bolex 06 янв 2007

GOGA 06 янв 2007

FrontoSaurus 06 янв 2007

Bolex 07 янв 2007

обычная шайба из твердого металла под фланец выведет поясок контакта с сальником в другую зону. только шайбу ну очень твердую надо.

Можно и так, но сальник выдвинится наружу,а там, как правило, поверхность уже прокоррозирована. Т.ч. лучше наплавить и проточить.

GOGA 07 янв 2007

OLEG CC 07 янв 2007

Можно и так, но сальник выдвинится наружу,а там, как правило, поверхность уже прокоррозирована. Т.ч. лучше наплавить и проточить.

Это дорого и трудоемко. Мож проще сделать так:у сальника толщина посадки около 4-6 мм. Сточи на точиле 1-2 мм толщину сальника и ставь его на герметик. На величину стачивания он глубже сядет

Alex Gazovoz 07 янв 2007

Это дорого и трудоемко. Мож проще сделать так:у сальника толщина посадки около 4-6 мм. Сточи на точиле 1-2 мм толщину сальника и ставь его на герметик. На величину стачивания он глубже сядет

Сточить ровно — проблема, если руками — практически нереально. Сальник наверняка встанет с перекосом.

OLEG CC 07 янв 2007

Сточить ровно — проблема, если руками — практически нереально. Сальник наверняка встанет с перекосом.

Сточить ровно — не проблема. На сальнике по внешней стороне есть полоски. Отмечай и точи. Лучше помучаться 20 мин скурпулезно с сальником чем лапатить редуктор из-за маленькой канавки на валу. Если бы сам не делал , то просто так не советовал бы

Alex_Obukhov 08 янв 2007

Если сам снимешь детальку, то могу организовать восстановление путем наваривания и обточки. Сам по работе постоянно этим занимаюсь, поэтому результат гарантирую. По цене будет где-то 500, не больше.

Гуд. Вери гуд. А сроки ? Мне машину надо где-то на это время будет оставить.

GOGA 08 янв 2007

Сточить ровно — не проблема. На сальнике по внешней стороне есть полоски. Отмечай и точи. Лучше помучаться 20 мин скурпулезно с сальником чем лапатить редуктор из-за маленькой канавки на валу. Если бы сам не делал , то просто так не советовал бы

Последующая процедура регулировки абсолютно монописуальная что двигался сальник, что двигался фланец. Или есть процедуры замены сальника не ослабляя гайки фланца?

Гул 08 янв 2007

FrontoSaurus 08 янв 2007

Стачивается на токарном станке прим.1 мм со всей рабочей поверхности флянца.На томже станке делаем кольцо в изначальный размер девайса и толщиной в тот самый прим. 1мм,но чуть меньше,чтобы под пресом внатяг насадить это кольцо.Полируем и забываем навсегда,если кольцо из твёрдого металла.На крузере я так полуоси отремонтировал 40 тык всё якши

+1 Самый эффективный и безболезненный вариант. Если через меня, то за сутки сделаю, а токарь и за пару часов управится, это в Уманском переулке.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector