Почему ведет резину?

Отчего шины «ИДУТ ВИНТОМ»

Как только не объясняли шинники сей печальный факт. Но все «комментарии специалистов» обычно сводились к одному: виноват владелец автомобиля — неосторожно ездит по неровным дорогам; перегружает машину, не следит за углами установки колес, давлением в шинах, балансировкой…

Добросовестный автомобилист, прочитав или услышав подобное, удивляется: «За давлением слежу, машину не перегружаю, сход-развал и балансировка в порядке… Что касается «неосторожности», то даже хлипких железных дисков не гнул! И все равно кривым покрышкам счет потерял. Иные и 25 тысяч не выхаживали — протектор еще хоть куда, а ездить невозможно. Кстати, господа шинники, а почему такое почти не случается с продукцией ваших зарубежных конкурентов?»

Давайте прежде всего вспомним, почему шина — в отличие, например, от камеры — сохраняет размеры и форму, даже если перекачана? Да потому, что, как знают все, она сделана не только из резины! Почти нерастяжимый кордный каркас во многом определяет прочность, износостойкость, механические потери при качении и ряд других важных свойств покрышки.

Современная радиальная шина (рис. 1) своим названием обязана тому, что кордные нити основного (от борта до борта) каркаса 1 расположены в радиальных плоскостях и не пересекаются, как в прежних, диагональных. Этот корд, как правило, текстильный.

Коронную зону шины, испытывающую повышенные нагрузки, дополнительно подкрепляет силовое кольцо — металлокордный брекер 2. Его кордные нити — тросики, свитые из нескольких стальных проволочек, с латунным покрытием для лучшей адгезии, уложены не радиально, а под некоторым утлом к плоскости вращения колеса в несколько слоев. Конструкция напоминает сетку.

Ее ширина почти соответствует протектору, концы нитей свободны — ни к чему не привязаны. Но после вулканизации брекер практически нерастяжим, хотя достаточно гибок. Это позволяет шине нормально катиться. Такие шины меньше потребляют на это энергии (то есть топлива), автомобиль с ними более управляем, их протектор дольше сохраняется и т. д. Но все эти плюсы легко перечеркиваются одним минусом. Стоит порваться связям между кордом и резиной — и брекер искривляется. Шина, скажут, пошла винтом. И тогда даже при еще очень приличном протекторе ничего не остается, как с нею расстаться.

Разрушение шины больно бьет автовладельца по карману. Заметив, что на небольшой скорости машину стало покачивать, опытный автомобилист загрустит. Остановится, осмотрит колеса. Вот она причина: одну из шин словно скособочило!

Обратимся к примеру. Ажурное колесо велосипеда (рис. 2) с тонкими спицами, тем не менее, имеет достаточную прочность и стабильную форму… только при определенных условиях, когда все спицы одной длины и поровну нагружены (рис. 2а). (Более сложные схемы здесь не рассматриваем.) Если хотя бы одна — две спицы лопнули — симметричное равновесие сил нарушается (рис. 2б). Нагрузки начнут перераспределяться, исправные спицы подтягивают ступицу к себе, колесо меняет форму пока не наступит новое равновесие сил. Но теперь спицы вблизи лопнувших сильно перегружены. И в свою очередь могут разорваться. Колесо деформируется еще больше.

Примерно то же происходит, если лопается корд. Или отслаивается от резины и «ползет». Такая шина для эксплуатации непригодна. Она становится источником неустранимой тряски (наивные пытаются ее «балансировать», не учитывая, что колесо неправильной формы, даже отбалансированное, все равно трясет!), искривление прогрессирует, шина разрушается все быстрее, и это может закончиться взрывом на ходу! (Как правило, измотанный тряской автолюбитель выбрасывает шину гораздо раньше.)

Многие и не подозревают, что металлокордную шину часто губит один-единственный прокол, если в отверстие попадет грязная, соленая вода. Как правило, такое бывает у тех, кто предпочитает колеса с камерами. Привыкли действовать так: заклеить камеру и о покрышке не думать — ну что ей сделается! Кстати, даже текстильный корд может по-своему «гнить». А металлический — тем более. Нередко уже через год о проволочках возле места прокола напоминает только ржавчина. («Вскрыв» такую шину и аккуратно срезав протектор до корда, в этом легко убедиться.). Брекер, который лишился части корда, искривится обязательно — причины мы уже назвали. Мораль простая: любой прокол шины желательно герметизировать, хотя, конечно, это — лишние хлопоты.

Еще один фактор риска — давление воздуха. Следить за ним — в интересах хозяина. Пониженное (чаще всего колеса приспущены у лодыря!) не только увеличивает расход топлива, снижает скорость и т.п., но и ускоряет износ шин, в частности, корда каркаса и брокера, который в смятой шине (рис. 3) дополнительно «заламывается» и сильнее страдает от усталости. Кроме того, при работе недокачанной шины выделяется гораздо больше тепла — на ее деформацию (и на внутреннее трение между слоями резины) тратится дополнительная энергия. Шина интенсивно нагревается, а когда температура внутри, между слоями «зашкалит» за 120°С и поползет дальше, необратимых повреждений не избежать. Прочность корда, особенно текстильного, резко снижается, разрушаются связи, шина расслаивается.

Следующий враг металлокордного брокера — сильный удар, сконцентрированный на малой площади. Если на полном ходу наехать на острый камень, плюсы металлокорда становятся минусами: высокий модуль упругости стали не позволяет проволочкам на мгновение чуть-чуть растянуться, сгладить удар. А ослабленные коррозией или износом, они могут попросту лопнуть.

Кстати, о каком износе идет речь? Из «убитой» шины, с торчащими из-под протектора проволочками, выньте пассатижами одну. И приглядитесь. На тонкий «буравчик» похожа! Изношена трением о соседние. Посчитаем, сколько оборотов делает «жигулевское» колесо на километре пути? Около 600. А за 10 тысяч. Счет пошел на миллионы? Вот сколько раз, как минимум, проволочка сдвигалась, терлась о соседние! О неровностях дороги, увеличивающих этот счет, и не говорим…

Значит, как и автомобиль в целом, «пожилая» шина слабее новой и нуждается в более бережном отношении. То, что новой нипочем, двухгодовалую — даже с хорошим, вроде бы, протектором — запросто доконает. И о скрытой коррозии не стоит забывать: некоторые повреждения шины — в виде глубоких порезов — оголяют корд, но владелец о них и не знает, так как сквозной дырки нет.
Одним словом, тому, кто не избалован лишними деньгами, стоит внимательно относиться к сюрпризам наших дорог. Выехал на разбитое покрытие — сразу сбавь скорость. Увидел россыпь бутылочных осколков — постарайся не наехать. А наехал — проверь шины: целы ли, не торчат ли из протектора куски стекла? Вовремя удалить их — это порой спасти шину.

Геннадий Иванов «Процесс пошел…»
Журнал «За рулем», 2002 №3

ОТЧЕГО ШИНЫ «ИДУТ ВИНТОМ»

Заграничные шины дороговаты, зато наши почти «с новья» становятся кривыми. В чем причина?»

Как только не объясняли шинники сей печальный факт. Но все «комментарии специалистов» обычно сводились к одному: виноват владелец автомобиля — неосторожно ездит по неровным дорогам; перегружает машину, не следит за углами установки колес, давлением в шинах, балансировкой.

Добросовестный автомобилист, прочитав или услышав подобное, удивляется: «За давлением слежу, машину не перегружаю, сход-развал и балансировка в порядке. Что касается «неосторожности», то даже хлипких железных дисков не гнул! И все равно кривым покрышкам счет потерял. Иные и 25 тысяч не выхаживали — протектор еще хоть куда, а ездить невозможно. Кстати, господа шинники, а почему такое почти не случается с продукцией ваших зарубежных конкурентов?»

Давайте прежде всего вспомним, почему шина — в отличие, например, от камеры — сохраняет размеры и форму, даже если перекачана? Да потому, что, как знают все, она сделана не только из резины! Почти нерастяжимый кордный каркас во многом определяет прочность, износостойкость, механические потери при качении и ряд других важных свойств покрышки.

Радиальная шина с металлокордным брекером 1 — каркас; 2 — брекер.

Современная радиальная шина (рис. 1) своим названием обязана тому, что кордные нити основного (от борта до борта) каркаса 1 расположены в радиальных плоскостях и не пересекаются, как в прежних, диагональных. Этот корд, как правило, текстильный.

Читать еще:  Потерялся брелок от сигнализации что делать?

Коронную зону шины, испытывающую повышенные нагрузки, дополнительно подкрепляет силовое кольцо — металлокордный брекер 2. Его кордные нити — тросики, свитые из нескольких стальных проволочек, с латунным покрытием для лучшей адгезии, уложены не радиально, а под некоторым утлом к плоскости вращения колеса в несколько слоев. Конструкция напоминает сетку.

Ее ширина почти соответствует протектору, концы нитей свободны — ни к чему не привязаны. Но после вулканизации брекер практически нерастяжим, хотя достаточно гибок. Это позволяет шине нормально катиться. Такие шины меньше потребляют на это энергии (то есть топлива), автомобиль с ними более управляем, их протектор дольше сохраняется и т. д. Но все эти плюсы легко перечеркиваются одним минусом. Стоит порваться связям между кордом и резиной — и брекер искривляется. Шина, скажут, пошла винтом. И тогда даже при еще очень приличном протекторе ничего не остается, как с нею расстаться.

НАЧАЛО КОНЦА

Разрушение шины больно бьет автовладельца по карману. Заметив, что на небольшой скорости машину стало покачивать, опытный автомобилист загрустит. Остановится, осмотрит колеса. Вот она причина: одну из шин словно скособочило!

Обратимся к примеру. Ажурное колесо велосипеда (рис. 2) с тонкими спицами, тем не менее, имеет достаточную прочность и стабильную форму. только при определенных условиях, когда все спицы одной длины и поровну нагружены (рис. 2а). (Более сложные схемы здесь не рассматриваем.) Если хотя бы одна — две спицы лопнули — симметричное равновесие сил нарушается (рис. 2б). Нагрузки начнут перераспределяться, исправные спицы подтягивают ступицу к себе, колесо меняет форму пока не наступит новое равновесие сил. Но теперь спицы вблизи лопнувших сильно перегружены. И в свою очередь могут разорваться. Колесо деформируется еще больше.

Примерно то же происходит, если лопается корд. Или отслаивается от резины и «ползет». Такая шина для эксплуатации непригодна. Она становится источником неустранимой тряски (наивные пытаются ее «балансировать», не учитывая, что колесо неправильной формы, даже отбалансированное, все равно трясет!), искривление прогрессирует, шина разрушается все быстрее, и это может закончиться взрывом на ходу! (Как правило, измотанный тряской автолюбитель выбрасывает шину гораздо раньше.)

ФАКТОРЫ РИСКА

Многие и не подозревают, что металлокордную шину часто губит один-единственный прокол, если в отверстие попадет грязная, соленая вода. Как правило, такое бывает у тех, кто предпочитает колеса с камерами. Привыкли действовать так: заклеить камеру и о покрышке не думать — ну что ей сделается! Кстати, даже текстильный корд может по-своему «гнить». А металлический — тем более. Нередко уже через год о проволочках возле места прокола напоминает только ржавчина. («Вскрыв» такую шину и аккуратно срезав протектор до корда, в этом легко убедиться.). Брекер, который лишился части корда, искривится обязательно — причины мы уже назвали. Мораль простая: любой прокол шины желательно герметизировать, хотя, конечно, это — лишние хлопоты.

Еще один фактор риска — давление воздуха. Следить за ним — в интересах хозяина. Пониженное (чаще всего колеса приспущены у лодыря!) не только увеличивает расход топлива, снижает скорость и т.п., но и ускоряет износ шин, в частности, корда каркаса и брокера, который в смятой шине (рис. 3) дополнительно «заламывается» и сильнее страдает от усталости. Кроме того, при работе недокачанной шины выделяется гораздо больше тепла — на ее деформацию (и на внутреннее трение между слоями резины) тратится дополнительная энергия. Шина интенсивно нагревается, а когда температура внутри, между слоями «зашкалит» за 120°С и поползет дальше, необратимых повреждений не избежать. Прочность корда, особенно текстильного, резко снижается, разрушаются связи, шина расслаивается.

Следующий враг металлокордного брокера — сильный удар, сконцентрированный на малой площади. Если на полном ходу наехать на острый камень, плюсы металлокорда становятся минусами: высокий модуль упругости стали не позволяет проволочкам на мгновение чуть-чуть растянуться, сгладить удар. А ослабленные коррозией или износом, они могут попросту лопнуть.

Кстати, о каком износе идет речь? Из «убитой» шины, с торчащими из-под протектора проволочками, выньте пассатижами одну. И приглядитесь. На тонкий «буравчик» похожа! Изношена трением о соседние. Посчитаем, сколько оборотов делает «жигулевское» колесо на километре пути? Около 600. А за 10 тысяч. Счет пошел на миллионы? Вот сколько раз, как минимум, проволочка сдвигалась, терлась о соседние! О неровностях дороги, увеличивающих этот счет, и не говорим.

Значит, как и автомобиль в целом, «пожилая» шина слабее новой и нуждается в более бережном отношении. То, что новой нипочем, двухгодовалую — даже с хорошим, вроде бы, протектором — запросто доконает. И о скрытой коррозии не стоит забывать: некоторые повреждения шины — в виде глубоких порезов — оголяют корд, но владелец о них и не знает, так как сквозной дырки нет. Одним словом, тому, кто не избалован лишними деньгами, стоит внимательно относиться к сюрпризам наших дорог. Выехал на разбитое покрытие — сразу сбавь скорость. Увидел россыпь бутылочных осколков — постарайся не наехать. А наехал — проверь шины: целы ли, не торчат ли из протектора куски стекла? Вовремя удалить их — это порой спасти шину.

Если вам помогли наши советы и вам тоже есть что посоветовать посетителям нашего сайта —
присылайте нам свои советы на Spravarul@bk.ru

Дополнительно:

Почему ест резину с внутренней или внешней стороны спереди и сзади машины

Мы привыкли считать, что срок службы автомобильной покрышки зависит только от пробега. То есть стерся протектор, скажем, через 30 000 км – комплект в утиль. Мало кто знает, что шину нельзя использовать более 5 лет с момента изготовления из-за того, что в преклонном возрасте она высыхает и трескается. Но все это естественный износ, а что с преждевременным? Почему вдруг новую шину, как принято говорить, «жрет», и что объясняет эта характеристика?

Ест резину – это как понимать?

  • Шашечный (пилообразный) износ внутренней части колеса.
  • Равномерно, но ярко выраженно съедает внутреннюю область.
  • Ест по внешнему контуру.
  • Симметричный износ по краям.
  • Шина четко стерта по центру.
  • Ямки на протекторе.

Отчего неравномерно съедает протектор

Загляните под передний бампер, находясь спереди машины – колеса стоят не перпендикулярно к дороге, а немного наклонены. У кого внутрь, у кого наружу. В общем-то развал, а то, что вы видите в этой плоскости, называется именно так, бывает положительным и отрицательным. Какой есть какой – проще разобраться по фото.

К сведению. Развал, схождение, кастер – это три настройки подвески, которые есть в любом автомобиле (некоторые из них могут не регулироваться, но они есть и обеспечиваются жестким взаимным расположением деталей). В теории – это всего лишь названия углов расположения колес в различных проекциях. Ведь шины отклонены от всех трех плоскостей (в пространственном измерении как раз три плоскости и есть).

Почему бы не поставить колеса жестко прямо во всех плоскостях? К чему все эти регулировки в подвеске? Приведем таблицу, какую роль играет каждый из углов.

Предназначение настроек подвески

Наименование

Что обеспечивает

Отклонения от этих углов не допускаются, иначе покрышку будет съедать с одной из сторон. Впрочем, не всегда виновата подвеска. Банальная разница давлений в шинах тоже ни к чему хорошему не приводит. В чем именно причина, расскажет характер «жора» колеса, фото которых вы уже рассматривали.

Из-за чего жрет резину с внутренней стороны на передней оси

Как уже отмечалось, изнутри шину может съедать по-разному, потому как есть две различных причины:

  1. Сбит развал – равномерно ест внутренний край.
  2. Неверно выполнено схождение – пилообразный износ внутренней части.


Перед тем, как ехать на «сход развал» осмотрите подвеску. Удобней всего это делать на яме или эстакаде. Что смотреть:

  • Все рычаги. Заметные на глаз изменения их формы, как следствие ударов о препятствия, не допускаются.
  • Сайлентблоки и резинки стоек стабилизаторов (яиц). Трещины в резине должны отсутствовать. Когда резиновая втулка раскрошена, ее точно необходимо менять. От этого при повороте руля слышен стук в районе колеса . Еще глухое постукивание будет появляться при трогании, проезде препятствий и торможении.
  • Стойки. Корпус амортизатора и кронштейн его крепления должны быть ровными.
  • Заднюю балку. Любые деформации не допускаются.
  • Подшипники ступиц. При покачивании поддомкраченного колеса руками люфт должен отсутствовать.
Читать еще:  Как поставить светодиодную ленту на машину?

К сведению. Пилообразный характер «жора» чаще встречается на задних колесах, сзади он может быть не только по причине сбитого схождения, но и неправильного давления в шинах. Впрочем, и это – не факт: качество покрышки тоже играет роль. В целом же этот вид износа видно не только по протектору, но и слышно: подъедаемые шины шумят заметно громче других, где бы они не стояли, спереди или сзади.

Важно то, что менять шины на новые, когда ест ступенькой, не обязательно. Достаточно поменять стороны местами в пределах оси, т.е. поставить правое колесо на левую сторону, а второе – наоборот.

Перестановка не помогает, когда причина состоит в качестве резины. Например, в этом году Falken Azenis мы намеренно не включили в рейтинг лучших летних шин для кроссоверов , поскольку были жалобы на выедание протектора «елочкой» на заведомо исправных авто.

И серьезнее относитесь к давлению в задних шинах: при загрузке – увеличивайте, при разгрузке – уменьшайте, действуя в рамках инструкции.

Если жрет резину с внутренней стороны только у одного колеса, расположенного на передней оси, то вероятно сбиты настройки геометрии рычагов подвески. При этом ведёт машину в ту сторону, где подъедает (вправо или влево).

К сведению. Кидать машину в сторону на прямой может и по причине разницы давлений в правом и левом колесах, расположенных на одной оси. У недокаченных и перекаченных шин другие признаки износа, о которых мы еще поговорим. Поэтому, сначала выровняйте давление по кругу, затем проедьтесь по прямой, и только потом делайте вывод: ехать на «сход-развал» или нет.

Почему ест покрышку с внешней стороны спереди или сзади

Чаще причина такого дефекта – сбитый развал. При слишком положительном его угле как раз и наблюдается излишнее стирание наружных плеч резины. Окончательное заключение делается только после осмотра деталей подвески, суть которых мы изложили в предыдущем разделе.

Если «сход-развал» выставили, подвеска «в норме», а резину все равно ест с наружного края, то дело в покрышках. Примеров того, когда достаточно заменить комплект шин новым, и вопросы к выработке протектора сзади и спереди сразу же исчезают, предостаточно.

Например, Кама Евро 129 отличается жором как раз внешней стороны: через 1 000-2 000 км наблюдается неравномерность геометрии покрышки. И это еще один гвоздь в списке их недостатков, хотя они и без того не самые износостойкие летние шины с крепкой боковиной среди участников свежего теста.

Проблема точно не в «сход-развале»

  • Съедает резину по краям. Тому только одна причина: в шине пониженное давление.
  • Сожрало покрышку посередине. Это случилось потому, что в ней повышенное давление.
  • На одной оси правая шина стирается быстрее левой или наоборот. Из-за разницы в давлении колес, расположенных на одной оси, машину тянет в сторону, с которой расположена покрышка с пониженным объемом воздуха. Этот же баллон испытывает дополнительную силу трения, из-за чего изнашивается быстрее.
  • Колеса изнашиваются буграми. Возникает по причине сбитой балансировки, в результате чего у диска возникает боковое биение.

Если детали подвески не деформированы, расходники свежие, углы в допуске, шины новые, а отбалансированное колесо все равно неравномерно стирается, смотрите геометрию кузова. Случаев, когда даже после мелкой аварии возникал «жор» одной из покрышек, предостаточно.

«процесс пошел. «

/СМОТРИМ В КОРЕНЬ

ОТЧЕГО ШИНЫ «ИДУТ ВИНТОМ»

ТЕКСТ / ГЕННАДИЙ ИВАНОВ

Из письма читателя: «Заграничные шины дороговаты, зато наши почти «с новья» становятся кривыми. В чем причина?»

Как только не объясняли шинники сей печальный факт — в том числе со страниц ЗР! Но все «комментарии специалистов» обычно сводились к одному: виноват владелец автомобиля — неосторожно ездит по неровным дорогам, перегружает машину, не следит за углами установки колес, давлением в шинах, балансировкой.

Добросовестный автомобилист, прочитав или услышав подобное, удивляется: «За давлением слежу, машину не перегружаю, сход-развал и балансировка в порядке. Что касается «неосторожности», то даже хлипких железных дисков не гнул! И все равно кривым покрышкам счет потерял. Иные и 25 тысяч не выхаживали — протектор еще хоть куда, а ездить невозможно. Кстати, господа шинники, а почему такое почти не случается с продукцией ваших зарубежных конкурентов?»

Давайте прежде всего вспомним, почему шина — в отличие, например, от камеры — сохраняет размеры и форму, даже если перекачана? Да потому, что, как знают все, она сделана не только из резины! Почти нерастяжимый кордный каркас во многом определяет прочность, износостойкость, механические потери при качении и ряд других важных свойств покрышки.

Современная радиальная шина (рис. 1) своим названием обязана тому, что кордные нити основного (от борта до борта) каркаса 1 расположены в радиальных плоскостях и не пересекаются, как в прежних, диагональных. Этот корд, как правило, текстильный.

Коронную зону шины, испытывающую повышенные нагрузки, дополнительно подкрепляет силовое кольцо — металлокордный брекер 2. Его кордные нити — тросики, свитые из нескольких стальных проволочек, с латунным покрытием для лучшей адгезии, уложены не радиально, а под некоторым углом к плоскости вращения колеса в несколько слоев. Конструкция напоминает сетку. Ее ширина почти соответствует протектору, концы нитей свободны — ни к чему не привязаны. Но после вулканизации брекер практически нерастяжим, хотя достаточно гибок. Это позволяет шине нормально катиться. Такие шины меньше потребляют на это энергии (то есть. топлива), автомобиль с ними более управляем, их протектор дольше сохраняется и т.д. Но все эти плюсы легко перечеркиваются одним минусом. Стоит порваться связям между кордом и резиной — и брекер искривляется. Шина, скажут, пошла винтом. И тогда даже при еще очень приличном протекторе ничего не остается, как с нею расстаться.

Разрушение шины больно бьет автовладельца по карману. Заметив, что на небольшой скорости машину стало покачивать, опытный автомобилист загрустит. Остановится, осмотрит колеса. Вот она причина: одну из шин словно скособочило!

Обратимся к примеру. Ажурное колесо велосипеда (рис. 2) с тонкими спицами тем не менее имеет достаточную прочность и стабильную форму. только при определенных условиях, когда все спицы одной длины и поровну нагружены (рис. 2а). (Более сложные схемы здесь не рассматриваем.) Если хотя бы одна-две спицы лопнули — симметричное равновесие сил нарушается (рис. 2б). Нагрузки начнут перераспределяться, исправные спицы подтягивают ступицу к себе, колесо меняет форму. пока не наступит новое равновесие сил. Но теперь спицы вблизи лопнувших сильно перегружены. И в свою очередь могут разорваться. Колесо деформируется еще больше.

Примерно то же происходит, если лопается корд. Или отслаивается от резины и «ползет». Такая шина для эксплуатации непригодна. Она становится источником неустранимой тряски (наивные пытаются ее «балансировать», не учитывая, что колесо неправильной формы, даже отбалансированное, все равно трясет!), искривление прогрессирует, шина разрушается все быстрее, и это может закончиться взрывом на ходу! (Как правило, измотанный тряской автолюбитель выбрасывает шину гораздо раньше.)

Многие и не подозревают, что металлокордную шину часто губит один-единственный прокол, если в отверстие попадет грязная, соленая вода. Как правило, такое бывает у тех, кто предпочитает колеса с камерами. Привыкли действовать так: заклеить камеру и о покрышке не думать — ну что ей сделается! Кстати, даже текстильный корд может по-своему «гнить». А металлический — тем более. Нередко уже через год о проволочках возле места прокола напоминает только ржавчина. («Вскрыв» такую шину и аккуратно срезав протектор до корда, в этом легко убедиться.) Брекер, который лишился части корда, искривится обязательно — причины мы уже назвали. Мораль простая: любой прокол шины желательно герметизировать, хотя, конечно, это — лишние хлопоты.

Еще один фактор риска — давление воздуха. Следить за ним — в интересах хозяина. Пониженное (чаще всего колеса приспущены у лодыря!) не только увеличивает расход топлива, снижает скорость и т.п., но и ускоряет износ шин, в частности, корда каркаса и брекера, который в смятой шине (рис. 3) дополнительно «заламывается» и сильнее страдает от усталости. Кроме того, при работе недокачанной шины выделяется гораздо больше тепла — на ее деформацию (и на внутреннее трение между слоями резины) тратится дополнительная энергия. Шина интенсивно нагревается, а когда температура внутри, между слоями «зашкалит» за 120°С и поползет дальше, необратимых повреждений не избежать. Прочность корда, особенно текстильного, резко снижается, разрушаются связи, шина расслаивается.

Читать еще:  Потерял ПТС на машину что делать?

Следующий враг металлокордного брекера — сильный удар, сконцентрированный на малой площади. Если на полном ходу наехать на острый камень, плюсы металлокорда становятся минусами: высокий модуль упругости стали не позволяет проволочкам на мгновение чуть-чуть растянуться, сгладить удар. А ослабленные коррозией или износом, они могут попросту лопнуть.

Кстати, о каком износе идет речь? Из «убитой» шины, с торчащими из-под протектора проволочками, выньте пассатижами одну. И приглядитесь. На тонкий «буравчик» похожа! Изношена трением о соседние. Посчитаем, сколько оборотов делает «жигулевское» колесо на километре пути? Около 600. А за 10 тысяч. Счет пошел на миллионы? Вот сколько раз, как минимум, проволочка сдвигалась, терлась о соседние! О неровностях дороги, увеличивающих этот счет, и не говорим.

Значит, как и автомобиль в целом, «пожилая» шина слабее новой и нуждается в более бережном отношении. То, что новой нипочем, двухгодовалую — даже с хорошим, вроде бы, протектором — запросто доконает. И о скрытой коррозии не стоит забывать: некоторые повреждения шины — в виде глубоких порезов — оголяют корд, но владелец о них и не знает, так как сквозной дырки нет.

Одним словом, тому, кто не избалован лишними деньгами, стоит внимательно относиться к сюрпризам наших дорог. Выехал на разбитое покрытие — сразу сбавь скорость. Увидел россыпь бутылочных осколков — постарайся не наехать. А наехал — проверь шины: целы ли, не торчат ли из протектора куски стекла? Вовремя удалить их — это порой спасти шину.

Рис. 1. Радиальная

шина с металлокордным

брекером: 1 — каркас;

Рис. 2. «Поведение» спиц в велосипедном колесе: а — исправное; б — с лопнувшими спицами.

Рис. 3. При качении приспущенной шины увеличивается деформация и риск усталостных повреждений корда.

Деформация шин

Деформация – это изменение размеров или формы твердого тела под действием внешних сил. Применимо к шинам можно выделить два типа деформаций:

  • Функциональная деформация;
  • Критическая деформация.

Деформация функциональная входит в круг обязанностей, которые должна выполнять современная шина. А именно – деформироваться, снижая вибрационное и шумовое воздействие на автомобиль и водителя, которое возникает при качении шины по поверхности дороги. Гибкость структуры шины, а также правильное давление внутри позволяют шине без проблем выполнять данную функцию, совершая при этом огромное количество деформаций на единицу времени без негативных последствий.

Критическая деформация как раз и характеризуется тем, что следствием ее может являться полное или частичное разрушение шины, исключающее ее дальнейшее использование. К критическим деформациям можно отнести:

— возникающую при длительном стоянии автомобиля;

— являющуюся следствием езды с давлением ниже рекомендованного;

— шоковую с разрушением боковины.

Деформация шины, возникающая при неправильном хранении

Повреждения, которые получает шина при нарушении правил хранения шин, являются довольно распространенными эксплуатационными повреждениями, которые не являются следствием выполнения шиной своих функций. Среди данного типа критических деформаций встречаются следующие повреждения шины:

излом бортового кольца, возникающий при длительном хранении шин «елочкой». К сожалению, хранение подобным способом являются очень распространенной практикой, хотя шинные производители рекомендуют использовать его только ограниченное время, необходимое для перевозки шин. Излом бортового кольца является неремонтопригодным дефектом, и устанавливать такие шины на диски не рекомендуется.

Как избежать:

Необходимо внимательно осматривать новые шины при получении: бортовые кольца шины должны иметь строгую круглую форму без минимального излома. Кроме этого, при длительном хранении рекомендуется ставить шины на протектор, в вертикальном положении, используя специальные стеллажи, не повреждающие шины.

искривление шины при хранении в стопках. Подобный способ хранения по-прежнему часто встречается, и он также особо опасен для тех шин, что оказались внизу стопки. И чем выше данная конструкция, тем сильнее страдает нижние шины. Подобное хранение может привести к внутреннему искривлению шины, что, в свою очередь, может стать причиной увода шины в сторону, а также к нерегулируемому дисбалансу или вибрации.

Как избежать:

Покупать шины в профессиональных шинных центрах и избегать тех магазинов, где в торговом зале находится огромное количество стопок шин (более четырех шин высотой). Так как внутреннее искривление шины нельзя увидеть при визуальном осмотре, и только балансировочный станок поможет выявить первые признаки проблем с шиной. При хранении шин собственником необходимо также избегать хранения стопкой, пусть даже количество шин ограничено четырьмя.

Деформация шины, возникающая при длительном стоянии автомобиля

Мало кто знает о том, что шины могут повредиться и от долгого пребывания в вертикальном положении, с воздухом внутри. Как правило, это возможно при стоянке автомобиля на одном месте. Подобное положение деформирует шину, лишая ее идеально круглой формы. При езде на такой шине могут появиться вибрации, шум. Возможно и неремонтопригодное повреждение внутренней структуры шины, особенно у шин, бывших до этого долгое время в эксплуатации.

Как избежать:

В технических документах рекомендуется ограничить срок подобного длительного пребывания до двух суток для автомобилей с полной загрузкой и до десяти суток для ненагруженных транспортных средств. При необходимости более продолжительной стоянки автомобилей следует снижать нагрузку на шины с помощью подставок или передвижения автомобиля.

Деформация шины вследствие езды на низком давлении

Одной из самых распространенных форм критической деформации является необратимое изменение шины, которое происходит из-за эксплуатации шины с низким внутренним давлением. Из-за этой недостаточности обычные рабочие деформации становятся излишними, и стенки шины, не рассчитанные на чрезмерное изгибание, начинают нагреваться сверх меры. Таким образом начинается разрушение самой шины. Вначале разрушается герметизирующий слой: он начинает бугриться на внутренней поверхности стыка боковины и беговой дорожки, затем идет его отслоение, образуется резиновый намол. Затем боковина, оголенная до нитей каркаса, начинает трескаться, и воздух покидает шину. Дальнейшая езда на такой шине может привести к полному отделению боковины от протектора.

Как избежать:

Следить за давлением. Кроме проверки, нужно регулярно менять вентили, своевременно и качественно ремонтировать шины, не допускать езды на шинах с повреждениями. Так как все это может привести к медленной потере давления и к появлению критической деформации шины.

Деформация шины при шоковой ударной нагрузке

При попадании шины в яму, наезде на посторонний предмет на дороге может возникнуть деформация шины, которая может единовременно уничтожить изделие. Если это происходит на высокой скорости, а края ямы или предмета достаточно твердые и острые, то шансы на мгновенное разрушение шины существенно возрастают. В такой ситуации происходит защемление боковины шины между диском и поверхностью, например, в ямах. Воздействие прочих факторов (скорость, агрессивность препятствия) приводит к появлению ударной силы, которая разрывает несколько нитей каркаса. Ослабленное место боковины шины легко деформируется внутренним давлением, и появляется грыжа. Дальнейшая эксплуатация шины не рекомендуется. Стоит отметить, что иногда разрыв нитей каркаса сопровождается разрывом внутренних и внешних слоев боковины шины, приводящим к потере давления, что, конечно же, исключает дальнейший ремонт шины и ее использование.

Как избежать:

Осторожно, снижая скорость, проезжать участки дороги с плохим покрытием, не допускать наездов на бордюрные камни и прочие посторонние предметы. Если плохие дороги – достаточно частое явление, то не лишним будет обратить внимание на технологии, защищающие шины от повреждения. Например, компания Мишлен использует технологию IronFlex для некоторых своих моделей (MICHELIN Energy XM2, X-Ice North 3, X-Ice 3), которая снижает вероятность повреждения боковины шины при шоковой деформации. С этой же целью применяется двойной каркас для внедорожных шин семейства Latitude, что также снижает вероятность преждевременного выхода шины из эксплуатации по причине повреждения нитей каркаса.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector