Вода попала в электродвигатель что делать?

9 основных неисправностей электродвигателя

В этом обзоре мы рассмотрим типичные неисправности трехфазных асинхронных электродвигателей и способы их предупреждения и устранения.

Электрические неисправности электродвигателя

Электрические неисправности двигателя всегда связаны с обмоткой.

  1. Межвитковое замыкание может возникнуть при ухудшении изоляции в пределах одной обмотки. Возможные причины: перегрев обмотки, некачественная изоляция, износ изоляции вследствие вибрации. Определить межвитковое замыкание бывает сложно. Основной метод диагностики – сравнение сопротивления и рабочего тока всех трех обмоток. Первые симптомы межвиткового замыкания – повышенный нагрев двигателя и падение момента на валу. При этом по одной из фаз ток больше, чем по двум другим.
  2. Замыкание между обмотками происходит из-за смещения обмоток, механической вибрации и ударов. При отсутствии должной электрической защиты может возникнуть короткое замыкание и пожар.
  3. Замыкание обмотки на корпус. При данной неисправности электродвигатель может продолжать работать, если неправильно выполнены заземление и защита от короткого замыкания. Однако в работе он будет смертельно опасен, так как его потенциал будет находиться под фазным напряжением.
  4. Обрыв обмотки. Эта неисправность равносильна пропаданию фазы. Если обрыв происходит в работе, то двигатель резко теряет мощность и начинает перегреваться. При правильно выполненной защите двигатель отключится, поскольку ток по другим фазам будет повышен.

Для устранения большинства из этих поломок требуется перемотка двигателя.

Механические неисправности электродвигателя

Механические неисправности электродвигателя связаны с его конструкцией.

  1. Износ и трение в подшипниках. Проявляется в повышении механической вибрации и шума при работе. В этом случае требуется замена подшипников, иначе неисправность приведет к перегреву и падению производительности двигателя.
  2. Проворачивание ротора на валу. Ротор может вращаться в магнитном поле статора, а вал будет неподвижен. Требуется механическая фиксация ротора на валу.
  3. Зацепление ротора за статор. Эта проблема связана с механической поломкой подшипников, их посадочных мест или корпуса двигателя. Кроме того, подобная неисправность приводит к повреждению обмотки статора. Практически не подлежит ремонту.
  4. Повреждение корпуса двигателя. Может происходить из-за ударов, повышенных нагрузок, неправильного крепления или низкого качества двигателя. Ремонт является трудоемким из-за трудностей соосной установки переднего и заднего подшипников.
  5. Проворачивание или повреждение крыльчатки обдува. Несмотря на то, что двигатель продолжит работать, он будет перегреваться, что существенно сократит срок его службы. Крыльчатку необходимо закрепить (для этого используется шпонка или стопорное кольцо) или заменить.

Аварийные ситуации при работе электродвигателя

Существуют неисправности, не связанные непосредственно с двигателем, но влияющие на его работу, характеристики и срок службы. Большинство этих неисправностей вызваны механической перегрузкой, увеличением тока, и, как следствие, перегревом обмоток и корпуса.

  1. Увеличение нагрузки на валу вследствие заклинивания привода либо приводимых механизмов.
  2. Перекос напряжения питания, который может быть вызван проблемами питающей сети либо внутренними проблемами привода.
  3. Пропадание фазы, которое может произойти на любом участке питания двигателя – от питающей трансформаторной подстанции до обмотки двигателя.
  4. Проблема с обдувом (охлаждением). Может возникнуть из-за повреждения крыльчатки двигателя при собственном охлаждении, из-за останова вентилятора внешнего принудительного охлаждения или вследствие значительного повышения температуры окружающей среды.

Способы защиты электродвигателя

Для защиты электродвигателя от внутренних и внешних неисправностей, а также для минимизации дальнейших трудозатрат по его ремонту применяют различные устройства.

1. Мотор-автоматы и тепловые реле

Мотор-автоматы (автоматы защиты двигателя) и тепловые реле используют для обнаружения превышения тока по одной или всем фазам двигателя. В случае превышения через некоторое время происходит отключение привода.

В отличие от мотор-автомата, у теплового реле нет силовой коммутации. Оно имеет только управляющий контакт, который размыкает питание силовой цепи. Мотор-автомат является самостоятельным коммутационным устройством, способным выключать двигатель.

Минус теплового реле заключается в отсутствии защиты от короткого замыкания. Мотор-автомат имеет защиту от перегрузки и электромагнитную защиту от короткого замыкания, которая мгновенно срабатывает и выключает двигатель при превышении тока уставки в 10-20 раз.

Данные устройства используются наиболее широко и при правильной установке и настройке способны с большой долей вероятности защитить электродвигатель и оборудование от поломки и других негативных последствий.

2. Электронные реле защиты двигателей

Данный вид защиты обеспечивает большой выбор различных защит. Основным элементом таких реле является микропроцессор, который анализирует мгновенные значения напряжения и тока и принимает решения на основе заданных настроек. Это может быть выдача сигнала на индикацию либо на отключение двигателя.

3. Термисторы и термореле

Когда по какой-то причине не сработала тепловая защита по перегрузке, последний рубеж обороны — термозащита. Внутрь обмотки устанавливается термочувствительный элемент (как правило, термистор или позистор), который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры. При пересечении порога срабатывает соответствующая защита, и двигатель отключается.

Возможно применение более простых дискретных термореле (термоконтактов), которые размыкают контрольную или тепловую цепь, что приводит к аварийной остановке электродвигателя.

4. Преобразователи частоты

Обычно преобразователи частоты располагают несколькими видами защиты – по превышению момента и тока, по превышению напряжения, обрыву фазы и проч. Кроме того, возможно ограничение момента и тока. В этом случае на двигатель будет подаваться напряжение с меньшим уровнем и частотой, если будет обнаружена перегрузка. При этом будет выдано соответствующее сообщение оператору, а двигатель может продолжать работать.

Также производители частотных преобразователей рекомендуют устанавливать защитный автомат на входе ПЧ, тепловое реле на выходе и термисторную защиту.

В ванной был потоп. Залило основной двигатель и насос стиралки. Выкидывать?

Или можно просушить и пользовать дальше? Или смазать и дальше пользовать?

Как давно был потоп?
Глубина?
Чистая вода или раствор стирального порошка?
Сможете посмотреть снизу на машину?
Залило только эти детали?
Машина при этом работала?
После потопа включали?
Да, и что за машина и сколько ей лет?

В любом случае — мокрую не включать!
Мазать?! Чем и где собираетесь?

Потом был ночью.. вода стояла примерно часа два-три от силы. После того как откачали машинка стоит уже сутки. Не включал.
Залило. ну залило все до чего дошел уровень воды снизу (около 15-20см). Машинку поднимал, там только двигатель, сливной насос, амортизаторы и вроде все. Датчиков и т.п. нет.
Вода была чистая — водопроводная

Машинка в это время не работала, но в розетку была включена
Розетка, кстати плавала в воде и в местах где вилка с клеммами розетки соприкасается.. вилка вся в налете, видимо значит машинка электричество зачем-то кушала.. хоть и выключена была. ведь без напряжаения налет бы не появился. Хотя.. в этотже тройник еще был включен конвектор, который тоже работал, может из-за него вилка машинки так покрылась налетом. Хз. Не электрик — не разбираюсь

Читать еще:  Как поставить метан на машину?

Машинка Bosh итальянской сборки. Лет ей наверное как мне. Кучу лет работала (4 минимум), потом год стояла в неотапливаемом гараже, затем забрали, включили — заработала, работала полгода исправно
Може и сейчас выдержала?))))

Мазать.. ну наверное валы двигателя и т.п. смазкой обычной. Или нельзя?

Divog написал :
видимо значит машинка электричество зачем-то кушала..

нет. Просто на контактах вилки было напряжение.
Я так понимаю, УЗО у вас нет?

Ну не так уж и ужасно всё.
На истину не претендую, но я бы поступил так:
Чистой кипяченой после фильтра (ну не идти же за дистилированной) водой промыл бы двигатель и помпу.
Тут же продул бы струей воздуха от пылесоса, если есть возможность переставить шланг на выход.
Потом посушил-бы струей воздуха минут так 30.
Потом протер бы оставшуюся где-то влагу тряпкой и перенес машину в хорошо проветриваемое помещение на денек посушиться до конца. Потом бы перекрестился и включил.

Спасиб, так и поступлю Мне еще советовали при 90 градусах в духовке прокалить двигатель, но это в любом случае нереально Там его просто так не демонтируешь

А УЗО. угу.. нету . все откладывал покупку, но вот после потопа таки купил Завтра пойду в соседний форум уточнять как его подключить верно А то в этой воде с плавающим тройником еще и жена потопталась. хорошо что не на что замкнуться было.
Мндя.. следующий дом когда буду снимать в первую очередь поставлю УЗО

2Divog А что было причиной протечки? Может опишите в разделе сантехника?

Сушить желательно подольше. Положите на бок и направьте внутрь тепловентилятор часов на 6 примерно. Потом можно пробовать включать. Если, провреждений изоляции обмоток небыло всё будет нормально.

tvmaster написал :
Положите на бок

ээээ, только класть так, чтобы отсек для порошка был снизу. иначе можно залить командоаппарат (думаю, что контроллера в этой древности нет)

to BV
А я описал Вы в той теме тоже участвовали С Дядей спорили
Вот » > (гибгкую подводку сорвало).

Offtop:
А стиралка — мой идеал. Простая как кирпич, стоит, работает, о себе не напоминает, никакие «мозги» не летят

Воду спирт хорошо вытягивает и сам сохнет быстро.

2Divog Как успехи?

Значится, промыл я двигатель водой (один ковшик на него вылил, предварительно сняв), промыл насос. Затем сушил это дело в течении полутора суток тепловентилятором. При этом двигатель нагрелся по ощущениям градусов до 70-80. Затем все поставил на место. Двигатель чуток смазал (подшипники вала) литолом и жидкой смазкой.
Включил.

1) Насос, когда вода заканчивается стал по иному звучать. Появился звук, будто крыльчатка вибрирует. Когда вода есть, то звучит как и раньше. Откачивает воду нормально.
2) Теперь самое неприятное. Двигатель во-первых стал немного скрипеть (совсем чуток), будто не смазан. Хотя, имхо, усилие которое надо приложить к барабану, чтобы его прокрутить остались те-же. И сам вал двигателя крутился руками довольно не туго.
Во-вторых, стал вонять. Когда машинка начинает работать (стирать), от двигателя(вроде бы, хотя может от ТЭНа,) стал исходить весьма сильный запах. Запах напоминает. мм. когда шуруповерт провернуть не может болт, но напряжение на двигатель подано, вот он так же воняет. Еще немного как бы на горелую резину запах похож.
Но крутит вроде все ок.

Что сие может означать? Просто двигателю надо «разработаться»? Или может с ним надо что-нить сделать?

P.S.
Сильный запах в моем понимании, это . когда я носом к дыре в задней панели машинки лезу, то запах очень чувствуется уже после минуты-двух работы машинки. Если стоять в стороне, то запах не сильно ощущается. Однако попытав минут 10 машинку, выйдя из ванной и вернувшись туда, запах отчетливо ощутил, хотя и не сказать, что он «резал нос»

Что делать, если в двигатель попала вода

Ситуация, когда двигатель автомобиля после преодоления водного препятствия, заглох и не желает заводиться, крайне опасна не только для новичков, но и для водителей со стажем. Не многие знают, какие действия нужно предпринимать после «форсирования» глубокой лужи и как можно вернуть мотор к жизни.

Что нужно сделать, если брод оказался слишком глубоким?

Первое правило: необходимо немедленно заглушить двигатель. Вытащив автомобиль из реки или лужи, ни в коем случае не стоит пытаться завести двигатель, пока вы не убедитесь в том, что в его цилиндры не попала вода! В противном случае первая же попытка запуска (даже не сам запуск), скорее всего, будет последней в жизни двигателя. Произойдет так называемый гидроудар, последствия, которого не всегда предсказуемы, но стабильно фатальны.

Чем опасна вода в камере сгорания

Происходит это по причине того, что жидкость несжимаема (на этом принципе, кстати, работает вся автомобильная гидравлика). Поэтому, если вода попала в цилиндр, поршень может попасть в область верхней мертвой точки лишь при деформации шатуна. При подходе поршня к верхней мертвой точке он упрется в «стену» воды и на шатун передастся колоссальное усилие сжатия. Как раз в этот момент шатун, чтобы пройти ВМТ, теряет устойчивость и деформируется.

Если в подобной ситуации двигатель не заклинит сразу, и коленчатый вал будет продолжать вращаться, то, вероятнее всего, лопнет одна из его шеек из-за предельных нагрузок. В лучшем случае, потребуется замена поршневой группы, а если пострадает и блок цилиндров (который может быть пробит обломленным шатуном), ремонт двигателя может стать дороже его замены.

Дизельные двигатели в подобных случаях особенно уязвимы, так как у них минимальная камера сгорания и высокая степень сжатия.

Как определить, есть ли в двигателе вода

Убедиться в том, что вода попала в картер двигателя, несложно, стоит лишь открыть крышку воздушного фильтра, и если там присутствует вода, то, вероятнее всего, она будет и в двигателе. Чтобы удостовериться, достаточно немного открутить пробку поддона картера. Если сразу пошло масло, то двигатель «отделался легким испугом». Если же из-под пробки сначала польется вода (она тяжелее масла и потому будет в самом низу поддона), ее нужно будет сливать до появления масла.

Слив воду, не пытайтесь сразу запускать двигатель. Для начала убедитесь в том, что коленчатый вал прокручивается и с цилиндро-поршневой группой все нормально. Для этого включите (в случае с МКПП) третью передачу и прокатите автомобиль несколько метров. Убедившись в том, что коленчатый вал прокручивается, можно спокойно искать причину остановки двигателя. Если у вас автомобиль с АКПП, то этот способ использовать невозможно, и придется ехать на эвакуаторе в сервис.

Читать еще:  Если сцепление буксует что нужно делать?

Как запустить двигатель после «купания»

Проделав все эти действия, можно пытаться «реанимировать» двигатель. Причиной отказа двигателя, скорее всего окажутся залитые водой элементы системы зажигания. Их необходимо поэтапно проверить на наличие влаги, протереть чистой салфеткой и дать высохнуть на воздухе. Правда, в современном автомобиле извлечь из двигателя удастся только свечи зажигания или накаливания (если речь идет о дизельном двигателе). Если раньше можно было снять и просушить крышку распределителя зажигания, катушку и свечи, то в наши дни зачастую всеми процессами работы двигателя управляет электроника, а отсоединять блок управления двигателем категорически не рекомендуется. Правда, блок, как правило, устанавливается в салоне, что существенно повышает шансы на то, что он окажется сухим. Индивидуальные катушки зажигания снимаются для демонтажа свечей, и их можно просушить отдельно.

После извлечения свечей двигатель можно покрутить стартером, так как при вывернутых свечах цилиндрам уже ничего не угрожает. Это действие поможет проветрить камеру сгорания. Крайне желательно оставить автомобиль со снятыми катушками и вывернутыми свечами на целый день.

Если после сушки двигатель так и не завелся, не пытайтесь заводить его при помощи буксира. Наилучшим выходом будет доставить автомобиль в автосервис на эвакуаторе.

Убедившись в том, что все приборы в системе зажигания просушены и отсутствуют следы влаги, необходимо проверить наличие искры. Сделать это на современном двигателе достаточно сложно. Тем не менее, исправную свечу (а таковой была, скорее всего, любая до остановки двигателя) можно приложить нижним концом блоку цилиндров двигателя и, одев на нее высоковольтный провод или катушку зажигания, прокрутить двигатель стартером.

Проверка системы питания

Так как система питания более защищена от попадания воды в ее элементы, то сложности могут возникнуть, в основном, при оснащении системы электробензонасосом на двигателях с инжектором. По сути, «в поле», вы можете проверить лишь целостность предохранителя. Все остальные проверки лучше доверить профессионалам.

Неминуемые последствия

Самое опасная и неприятная для автовладельца ситуация – это когда в камеру сгорания попало минимальное количество воды, обороты двигателя были также минимальны и шатун деформировался совсем незначительно. Но тем не менее, его деформация произошла в любом случае. Двигатель смог выбросить попавшую воду через выпускной клапан и не заглох.

Однако структура металла, из которого сделан шатун была нарушена, и его разрушение — лишь вопрос времени (вернее, пробега). Это может произойти и через 5, 7 или 10 тыс. км, когда исправный двигатель вдруг ни с того ни с сего заклинит. Если это гарантийный автомобиль, то начнется изнурительный процесс длительного разбирательства: кто кому должен, чья это вина и кто обязан заплатить за восстановление двигателя.

Это практически не относится к дизельным двигателям, в которых поршни, как правило, заклинивает сразу по причине высокой степени сжатия.

Что делать если в пылесос попала вода

Уборка является неотъемлемой частью жизни каждого человека и пылесос в этом деле выступает главным помощником. Однако, во время влажной уборки, частым случаем является попадание воды внутрь пылесоса. При этом, последствия могут быть разными — от необходимости в лёгкой просушке до полного выхода из строя двигателя. Возникает закономерный вопрос: что делать, если в пылесос попала вода и как можно его починить?

Как проверить мотор

Существует несколько способов попадания воды внутрь пылесоса:

  • затягивание воды пылесосом с поверхности;
  • попадание воды на корпус устройства.

При этом если в первом случае, двигатель скорее всего не пострадает, то второй вариант может привести как минимум, к короткому замыканию. Поэтому прежде, чем проверять его работоспособность, устройство следует отключить от сети и просушить.

Если не включается

В случае, если двигатель пылесоса после полной просушки не включается, значит попадание воды привело к перегоранию одного или сразу нескольких элементов механизма. Среди них могут быть:

  • обмотка мотора;
  • щётки;
  • предохранители;
  • подшипник;
  • коллектор.

В зависимости от детали, мотор либо может быть отремонтирован, либо подлежать замене.

Если он воняет горелым

Запах гари при функционировании пылесоса может быть вызван несколькими причинами:

  • в случае попадания воды в шланг пылесоса и оседания намокших частиц пыли в шланге, на фильтрах и пылесборнике;
  • в случае короткого замыкания, плавления и горения запчастей.

Как просушить

Для того, чтобы просушить пылесос, следует разобрать его на отдельные составляющие. В случае, если вода попала внутрь через всасывающий шланг, снять следует не только пылесборник, но и входной/выходной фильтр. Далее нужно обратить внимание на мешок для мусора и телескопическую трубу — из-за жидкости, частицы пыли на их стенках намокают, и могут привести к образованию сильного засорения.

При намокании двигателя, его также необходимо разобрать на детали. После визуального осмотра, который может указать на явные поломки, каждую запчасть следует продуть пневматическим воздушным пистолетом. Нужно учесть, что при намокании деталей двигателя, сушка может занять не менее 2–3 дней.

Починят ли по гарантии

Попадание воды в пылесос и последующий выход из строя двигателя (так же как и сопутствующие поломки) не относятся к гарантийным случаям, поскольку были вызваны виной потребителя. А потому, в случае такой проблемы, устройство необходимо либо ремонтировать самостоятельно, либо нести в сервисный центр. Стоимость починки при этом будет зависеть от неисправности.

Как починить самостоятельно

Первым делом, берясь за самостоятельную починку пылесоса, следует исключить легкоустранимые неполадки, которые могут стать причиной возникновения запаха гари при работе устройства. Для этого, мешок необходимо постирать и тщательно просушить, а через трубу и шланг пропустить мягкую проволоку, чтобы протолкнуть возможные комки грязи. Одноразовые фильтры нужно заменить на новые, а многоразовые — промыть и также просушить.

В случае, если такие действия не дают ожидаемый результат, потребуется разборка двигателя пылесоса. Такая работа требует наличия некоторых навыков.

Если вода повредила подшипники или щётки, для их замены можно использовать съёмники. Если же визуальный осмотр показал оплавление провода статора или обмотки двигателя, единственным решением может стать замена двигателя на новый.

Что теперь делать с пылесосом

В зависимости от обнаруженной проблемы, пользователь может самостоятельно устранить причину неисправности двигателя пылесоса, либо обратиться в сервисный центр. Однако, стоит принимать во внимание, что ремонт мотора — задача не из лёгких, а потому требует некоторых знаний и навыков. Но даже и в этом случае есть моменты, когда своими руками починить устройство не удастся.

Попадание влаги в пылесос — явление достаточно распространённое. Но, поскольку такие случаи не относятся к гарантийным, разбираться с проблемой приходится самостоятельно или с помощью сотрудников сервисного центра за отдельную плату. Последствия таких действий бывают самые разные: от лёгких, когда требуется лишь хорошо просушить устройство и заменить мешок с фильтрами, до тяжёлых. Последние несут за собой необходимость починки или и вовсе замены двигателя.

Читать еще:  Скрипит пластик в салоне авто что делать?

Как предупредить повреждение изоляции обмотки статора асинхронного электродвигателя

Около 80% аварий электрических машин связано с повреждением обмотки статора . Высокая повреждаемость обмотки объясняется тяжелыми условиями работы и недостаточной стабильностью электрических свойств изоляционных материалов. В результате повреждения изоляции может произойти замыкание между обмоткой и магнитопроводом, замыкание между витками катушек или между фазными обмотками.

Причины повреждения обмоток статора асинхронных электродвигателей

Основной причиной повреждения изоляции является резкое снижение электрической прочности под влиянием увлажнения обмотки, загрязнения поверхности обмотки, попадания в электродвигатель металлической стружки, металлической и другой проводящей пыли, наличия в охлаждающем воздухе паров различных жидкостей, продолжительной работы электродвигателя при повышенной температуре обмотки, естественного старения изоляции.

Увлажнение обмотки может произойти вследствие продолжительного хранения электродвигателя в сыром неотапливаемом помещении. В установленном электродвигателе увлажнение может произойти при длительном неподвижном состоянии, особенно при повышенной влажности окружающего воздуха или при попадании воды непосредственно в электродвигатель.

Для предупреждения увлажнения обмотки во время хранения электродвигателя необходимы хорошая вентиляция складского помещения и умеренное отапливание в холодное время года. В периоды длительных остановок электродвигателя при сырой и туманной погоде следует закрывать задвижки воздушных каналов поступающего и выходящего воздуха. При теплой сухой погоде все задвижки должны быть открыты.

Загрязнение обмотки электродвигателя происходит главным образом вследствие использования для охлаждения недостаточно чистого воздуха. Вместе с охлаждающим воздухом в электродвигатель могут попадать угольная и металлическая пыль, сажа, пары и капли различных жидкостей. Вследствие износа щеток и контактных колец образуется проводящая пыль, которая при встроенных контактных кольцах оседает на обмотках электродвигателя.

Предотвращение загрязнения может быть достигнуто внимательным уходом за электродвигателем и тщательной очисткой охлаждающего воздуха. Необходимо периодически осматривать электродвигатель, очищать его от пыли и грязи и в случае необходимости производить мелкий ремонт изоляции. При повышенном нагревании, а также в результате естественного старения изоляция в значительной мере утрачивает механическую прочность, становится хрупкой и гигроскопичной.

При длительной работе машины крепления пазовых и лобовых частей обмотки ослабляются и вследствие вибрации их изоляция разрушается . Изоляция обмотки может быть повреждена: из-за небрежной сборки и транспортировки электродвигателя, вследствие разрыва вентилятора или бандажа ротора, в результате задевания ротора за статор.

Сопротивление изоляции обмотки статора асинхронных электродвигателей

О состоянии изоляции можно судить по ее сопротивлению. Минимальное сопротивление изоляции зависит от напряжения U, В, электродвигателя и его мощности Р, кВт. Сопротивление изоляции обмоток от магнитопровода и между разомкнутыми фазными обмотками при рабочей температуре электродвигателя должно быть не менее 0,5 МОм.

При температуре ниже рабочей это сопротивление необходимо удваивать на каждые 20° С (полные или неполные) разности между рабочей температурой и той температурой, для которой оно определяется.

Измерение сопротивления изоляции электрических машин

Обычно измерение сопротивления изоляции производится специальным прибором — мегомметром. Для обмоток электрических машин с номинальным напряжением до 500 В напряжение мегомметра должно быть 500 В, для обмоток электрических машин с номинальным напряжением свыше 500 В напряжение мегомметра 1000 В. Если измеренное сопротивление изоляции обмотки меньше вычисленного, то необходимо произвести очистку и сушку обмотки. С этой целью разбирают электродвигатель и удаляют грязь с доступных поверхностей обмотки с помощью деревянных скребков и чистых тряпок, смоченных в керосине, бензине или четыреххлористом углероде.

Способы сушки асинхронных электродвигателей

Сушку защищенных машин можно производить как в разобранном, так и в собранном виде, закрытые машины необходимо сушить в разобранном виде. Способы сушки зависят от степени увлажнения изоляции и от наличия источников нагрева. При сушке внешним нагревом используется горячий воздух или инфракрасные лучи. Сушку горячим воздухом проводят в сушильных печах, ящиках и камерах, снабженных паровыми или электрическими нагревателями. Сушильные камеры и ящики должны иметь два отверстия: внизу для входа холодного воздуха и вверху для выхода нагретого воздуха и водяных паров, образовавшихся при сушке.

Температуру электродвигателя следует повышать постепенно во избежание появления механических напряжений и вспучивания изоляции. Температура воздуха не должна превышать 120°С при изоляции класса А и 150° С при изоляции класса В.

В начале сушки необходимо измерять температуру обмотки и сопротивление изоляции через каждые 15—20 мин, затем интервал между измерениями можно увеличить до одного часа. Процесс сушки считается законченным, когда достигнуто установившееся значение сопротивления. При слабом увлажнении обмотки сушку можно производить за счет выделения тепловой энергии непосредствено в частях электродвигателя. Наиболее удобна сушка переменным током, когда обмотку статора включают на пониженное напряжение при заторможенном роторе; при этом фазная обмотка ротора должна быть замкнута накоротко. Ток в обмотке статора не должен превышать номинального значения.

Изменение температуры обмотки и сопротивления изоляции в зависимости от времени сушки пониженное напряжение, то схему соединения обмоток статора можно не изменять, для однофазного напряжения целесообразно фазные обмотки соединять последовательно. Для сушки может быть использована энергия потерь в магнитопроводе и корпусе электродвигателя. Для этого при вынутом роторе на статор укладывают временную намагничивающую обмотку, охватывающую магнитопровод и корпус. Нет необходимости распределять намагничивающую обмотку по всей окружности, она может быть сосредоточена на статоре в наиболее удобном месте. Количество витков в обмотке и ток в ней (сечение провода) подбираются таким образом, чтобы индукция в магнитопроводе составляла (0,8-1) Т в начале сушки и (0,5-0,6) Т в конце сушки.

Для изменения индукции делают отводы от обмотки или же регулируют ток в намагничивающей обмотке.

Методы определения места повреждения изоляции обмотки

Прежде всего необходимо разъединить фазные обмотки и измерить сопротивление изоляции каждой фазной обмотки от магнитопровода или по крайней мере проверить целость изоляции Определение места повреждения изоляции двумя вольтметрами. Определение катушечной группы с поврежденной изоляцией контрольной лампой. При этом удается выявить фазную обмотку с поврежденной изоляцией.

Для определения места повреждения могут быть использованы различные методы: метод измерения напряжения между концами обмотки и магнитопроводом, метод определения направления тока в частях обмотки, метод деления обмотки на части и метод «прожигания». При первом методе на фазную обмотку с поврежденной изоляцией подается пониженное переменное или постоянное напряжение и вольтметрами измеряют напряжение между концами обмотки и магнитопроводом. По соотношению этих напряжений можно судить о положении места повреждения обмотки относительно ее концов. Этот метод не обеспечивает достаточной точности при малом сопротивлении обмотки.

Второй метод заключается в том, что постоянное напряжение подается на объединенные в общую точку концы фазной обмотки и на магнитопровод. Для возможности регулирования и ограничения тока в цепь включают реостат R. Направления токов в обеих частях обмотки, разграниченных точкой соединения с магнитопроводрм, будут противоположными. Если поочередно касаться двумя проводами от милливольтметра концов каждой катушечной группы, то стрелка милливольтметра будет отклоняться в одном направлении до тех пор, пока провода от милливольтметра не будут присоединены к концам катушечной группы с поврежденной изоляцией. На концах следующих катушечных групп отклонение стрелки изменится на противоположное.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector