Содержание

Закис трос ручника что делать?

Почему не работает ручной тормоз

Ручной тормоз в автомобиле играет важную роль. Он используется во время стоянки машины, поэтому и называется стояночным тормозом. Иногда приходится использовать такой вид торможения и в экстренных случаях при движении по дороге. Такое случается, если отказали рабочие тормоза. Эффективность остановки, конечно, намного хуже, но все-таки можно остановиться. В системе привода стояночного тормоза, как и в других механизмах, случаются неисправности. Поэтому выясним, почему не работает ручник на некоторых автомобилях, и что делать.

Закис трос ручника

Таким понятием пользуются водители в разговорной речи. Это означает, что тросик плохо перемещается внутри оплетки, и не обеспечивает легкости управления стояночным тормозом. Привод осуществляется только на задние тормозные колодки. Передние тормоза при этом не участвуют в работе.

Многие говорят: «У меня закис ручник, не пойму в чем дело, не знаю, что делать». Когда начинаешь выяснять, то оказывается машине уже больше 15 лет, а тросик ни разу не менялся. Тем более ручной тормоз использовался очень редко. С течением времени любые материалы окисляются, появляется коррозия. Какими бы качественными не являлись запасные части и детали, ржавчина берет свое.

Можно ли восстановить, не меняя

Если тросик закис, но не порвался, а просто заржавел, то его можно разработать и частично восстановить. Конечно, это неправильный подход, и может служить только временным вариантом.

Попробуйте проделать следующие процедуры:

  1. Сядьте за руль, нажмите кнопку на рукоятке ручника и подергайте ее вверх-вниз много раз. Если кроме коррозии никаких повреждений троса нет, то работоспособность механизма должна восстановиться. Дергать придется долго, чтобы ржавые тросики стали работать.
  2. Другим, более сложным и трудоемким способом, является снятие тросов с машины и их смазка. Мало кто этим занимается, но это тоже помогает. Процесс снятия тросиков ручника с машины на разных моделях отличается. Для этого потребуется эстакада или яма в гараже. После снятия тросики также нужно подергать в разные стороны, а за тем попытаться смазать их моторным маслом. Для этого смазку нужно закапать внутрь оплетки. Работы много, но часто это помогает, и продлевает срок службы на несколько лет.

Установка новых тросиков

Самый простой способ – купить новые тросы ручного тормоза и установить их вместо старых закисших тросов. Это можно сделать своими руками, либо обратиться в автосервис. Процесс установки несложный, но требует времени.

Если плохо работает ручник, необходимо заняться его восстановлением или заменой. Это важный механизм, который влияет на вашу безопасность при движении на дороге и на стоянке.

Почему ручной тормоз быстро выходит из строя

На многих (даже не слишком старых) автомобилях уже не работает ручник. Но почему это происходит так быстро? В нормальном состоянии тросики ручника не заржавеют за короткое время. Причина кроется в проникновении влаги внутрь оплетки тросов. Вода попадает во внутреннюю полость благодаря трещинам, которые образуются на оплетке. Она просто переламывается.

Это происходит из-за особенностей конструкции механизма. Дело в том, что задние колеса при движении по неровной дороге перемещаются вверх и вниз. А тросики ручника вынуждены также изгибаться вслед за колесами и тормозными механизмами, к которым они прикреплены.

Представьте, сколько изгибов совершает оплетка троса при езде по неровной дороге? Никакой металл не выдержит такой нагрузки и переломится. В результате в месте излома оплетки вода легко проникает внутрь нее, а отсюда и ржавчине недолго появиться.

Что можно сделать

Приведу пример, как поступил я на своем автомобиле. Этот способ я нигде не видел, может быть он и есть в Интернете, не знаю. Просто нашел в гараже кусок толстого шланга, разрезал его вдоль, чтобы можно было надеть на тросик ручника. Надевать нужно именно на то место, где от перегибов лопнула оплетка. Шланг надел продольной прорезью вниз.

Таким образом это защищает от попадания воды в оплетку тросов при проезде по воде, через лужи, и продлевает срок службы ручного тормоза.

Как отрегулировать ручник

На своей машине я каждый год слегка подтягивают регулировочные гайки ручного тормоза. Залезаю под машину, беру два гаечных ключика на 13 и просто подтягиваю натяжение тросов. Это периодически нужно делать, так как тормозные колодки со временем изнашиваются. При этом рукоятку приходится вытягивать с каждым разом все выше.

А когда уже она вытянута до конца, но автомобиль не удерживается на месте на небольшом уклоне, то требуется регулировка ручного тормоза. Обычно гайки подтягивают до того момента, когда щелчков становится не больше двух. Я у себя делаю даже один. На некоторых автомобилях в салоне устанавливают самодельные или купленные подлокотники, которые не предусмотрены заводом.

Они обычно мешают управлению ручным тормозом и могут спровоцировать аварию на дороге. Доступ к рукоятке ухудшается, а вытянуть ее вверх можно на ограниченную высоту.

Обязательно ли пользоваться ручником на стоянке

Это необходимо делать не только для того, чтобы машина не покатилась. Постоянное ежедневное использование механизма предотвращает коррозию тросов. Чтобы ручник не закис, пользуйтесь им каждый раз на стоянке, вытягивая рукоятку. Не бойтесь, что он износится. Механизм быстрее выйдет из строя от закисания и коррозии, если вы не будете его использовать. Многие думают, если они не будут пользоваться ручником, то сэкономят на его износе, но получается наоборот.

Регулировка ручника на Ладе Весте

Посмотрите видеоролик, как настраивается ручной тормоз на Весте, и напишите в комментариях свое мнение.

Когда ручник лучше не использовать

Как ни странно, но есть случаи, когда ручником лучше не пользоваться. Такое время бывает в зимние холода, особенно в сырую погоду, или весной. Когда тепло переходит на мороз, и наоборот. А если вы проехали по лужам, после чего ударил мороз, то нужно срочно сушить тормоза. Это можно сделать, если интенсивно затормозить по дороге 5-6 раз, либо просушить в гараже.

В противном случае, если вы после этого поставите машину на стоянку и затяните ручной тормоз, то домой можете не уехать. Тормозные колодки просто примерзнут к барабанам, и вы не стронетесь с места. Таких случаев достаточно встречается на практике. В результате приходится стучать по колесам, снимать их и даже отогревать барабаны паяльной лампой.

В остальных случаях желательно всегда использовать ручник, чтобы он не закис, а самое главное для вашей безопасности. Если вы не согласны с нашим мнением, поделитесь об этом в комментариях.

Isuzu & Opel 4×4 Club

Смазка для троса ручного тормоза

Nikolai K 01 мая 2013

Дм.Сутягин 01 мая 2013

shaden 01 мая 2013

tivalik6 02 мая 2013

Justice 02 мая 2013

tivalik6 02 мая 2013

На упаковке было написано- «смазать силиконовой смазкой перед установкой»? На тросике газа Cofle, например это было написано.

Ну вот же блин Как подкинешь чё нить Пошёл упаковку переводить.

Justice 02 мая 2013

Ну вот же блин Как подкинешь чё нить Пошёл упаковку переводить.

Полезно читать то что по не-русски написано. Очень советую.

paf77 02 мая 2013

Justice 02 мая 2013

Готов выслушать критику.

Критики не будет- графитка вполне не плоха, но она вымывается водой- проверено на пальцах тормозных суппортов. Но всяко лучше попыток намазать пластичными смазками на основе литиевых или аналогичных мыл, которые высыхают со временем. Силиконовые высокотемпературные смазки лучше, но и дороже. И купить не просто (я не говорю про говно, которое лежит на полках сетевых магазинов- вроде VMPAUTO).

paf77 02 мая 2013

Критики не будет- графитка вполне не плоха, но она вымывается водой- проверено на пальцах тормозных суппортов. Но всяко лучше попыток намазать пластичными смазками на основе литиевых или аналогичных мыл, которые высыхают со временем. Силиконовые высокотемпературные смазки лучше, но и дороже. И купить не просто (я не говорю про говно, которое лежит на полках сетевых магазинов- вроде VMPAUTO).

Читать еще:  Как правильно прокачать топливную систему дизельного двигателя?

Я имел в виду не графитовую смазку, т.е. смазку с добавлением графита, а графитовый порошок. Да, согласен, часть его со временем высыпется, вымоется, но вся — вряд-ли. Тем более в процессе работы и тросик и оплетка полностью забиваются частицами графита.

Justice 02 мая 2013

Я имел в виду не графитовую смазку, т.е. смазку с добавлением графита, а графитовый порошок. Да, согласен, часть его со временем высыпется, вымоется, но вся — вряд-ли. Тем более в процессе работы и тросик и оплетка полностью забиваются частицами графита.

Вымоется не вся, но то что останется не будет препятствовать проникновению воды и не будет обеспечивать защиту от коррозии. А силиконовую- фиг смоешь..

tivalik6 02 мая 2013

Fakha 02 мая 2013

Nikolai K 02 мая 2013

На упаковке было написано- «смазать силиконовой смазкой перед установкой»? На тросике газа Cofle, например это было написано.

Всем спасибо. Смажу силиконовым маслом.

Дм.Сутягин 03 мая 2013

У фроси настолько беспонтово сделан ручник, что если он не вернётся, то будет закусывание колодки и и перерасход и потеря динамики и ну его нах..

Это только у Фронтеры такая беда? Назови мне хоть одну машину, у которой не будет никаких проблем, если не отпускается ручник.

Fakha 03 мая 2013

Это только у Фронтеры такая беда? Назови мне хоть одну машину, у которой не будет никаких проблем, если не отпускается ручник.

Я про закусывание на кочках..
Поверь на тойоте такого я не наблюдал, никакого самоторможения, как и на других машинах, конечно за всех не скажу.. но так неграмотно сделано.
Отпущенные колодки просто болтаются внутри барабана.. они не зафиксированы ни сверху ни снизу. только пружинками подтягиваются..
Тупо сделано. То ли японцы то ли немцы так облажались..

Justice 03 мая 2013

tivalik6 03 мая 2013

Отпущенные колодки просто болтаются внутри барабана..

Они фиксируются к щитку через палец,пружину и тарелочки.Достаточно жестко.

Ручной тормоз автомобиля — конструкция, принцип действия и обслуживание

У каждого автомобиля тормозная система разделена на две составляющие – рабочие и стояночные тормоза. Первая обеспечивает замедление и остановку авто во время движения. Вторая же исключает самовольное перемещение машины после того, как он поставлен на стоянку. При этом ручной тормоз должен обеспечивать неподвижность автомобиля не только на ровной поверхности, но также и на склонах и подъемах.

Не поставил на ручник

Рабочие тормозные механизмы на легковых авто обычно имеет гидравлический привод, основным рабочим элементом которого является специальная жидкость. Такой тип привода обеспечивает быструю передачу усилия, которое создает водитель на педаль к тормозным механизмам. При этом такой привод позволяет использовать усилители, которые увеличивают усилие в приводе. Но использовать в качестве стояночной системы гидравлический привод невозможно.

Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы

Детали привода стояночного тормоза ваз 2105:
1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; 6 — тяга защелки; 7 — втулка; 8 — ролик; 9 — направляющая заднего троса; 10 — распорная втулка; 11 — оттяжная пружина; 12 — распорная планка; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — задний трос; 15 — кронштейн крепления заднего троса

Наибольшее распространение на легковых автомобилях получил механический ручной тормоз, в качестве привода которого выступают металлические тросы. Устройство такого типа тормоза достаточно простое: в салон авто заведен рычаг, который соединен с приводным тросом. Тот в свою очередь взаимодействует с тормозными механизмами задник колес авто, в конструкцию которого включены специальные рычаги, воздействующие на тормозные колодки.

Работает все так: водитель тянет рычаг, а вместе с ним и трос. Последний воздействует на рычаги в тормозных механизмах и те разжимают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. За счет этого колеса автомобиля не могут вращаться и авто обездвиживается.

Чтобы при постановке на ручник рычаг не возвращался в исходное положение на нем установлен храповой механизм, состоящий из зубчатого сектора и фиксатора. При вытягивании рычага фиксатор входит между зубьев, предотвращая самовольный возврат.

Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза;
2 — рычаг привода стояночного тормоза;
3 — защитный чехол;
4 — тяга;
5 — уравнитель троса;
6 — регулировочная гайка;
7 — контргайка;
8 — трос;
9 — оболочка троса

Чтобы снять авто с ручника, водитель нажимает на специальную клавишу на рычаге, тем самым отжимая фиксатор, и рычаг может вернуться в исходное положение. Трос же оттягивается на место за счет пружин. При этом он воздействует на рычаги в механизмах и те прекращают разжимать колодки.

Значительное распространение механический «ручник» получил благодаря простоте конструкции и надежности. Даже при отказе рабочих тормозов всегда есть возможность остановить автомобиль, поскольку ручник имеет свой привод, причем полностью независимый от других составляющих тормозной системы авто.

Другие виды стояночного тормоза

Существует еще несколько видов ручного тормоза.

  1. Первый, так называемый – центральный, применяется на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач. Принцип работы такого тормоза сводится к тому, что при переводе селектора КПП в положение «Парковка» производится блокировка приводных валов колес. Но стоит отметить, что центральный тормоз является лишь вспомогательным, от механизма, обеспечивающего блокировку колес, не отказались и он в конструкции тормозной системы присутствует.
  2. Второй вид станочного тормоза – это электромеханический. В отличие от тросового у данного типа отсутствует как таковой привод на механизм блокировки колес, но зато имеются электродвигатели, которые и воздействуют на рычаги в тормозных механизмах. То есть, водитель просто нажимает на клавишу и электромоторы блокируют колеса. Все просто, но не так надежно, как трос.

Поскольку механический ручной тормоз является самым распространенным, то в дальнейшем его и будем рассматривать. И начнем непосредственно с самого привода. И рассмотрим мы его на примере ВАЗ-2109.

Чаще всего на автомобиле привод ручника состоит из центрального троса, уравнителя, или как его еще называют – коромысло, и двух боковых тросов. Центральный связан одним концом с рычагом в салоне, а другим – с коромыслом. Но на Ваз-2109 вместо центрального тросика используется тяга, на конце которой имеется резьба для регулировки натяжения. На концах боковых тросиков сделаны концевики, которыми они зацепляются за коромысло с одной стороны, и рычаги блокировки колес – с другой.

Основные неисправности

Несмотря на свою простоту и надежность ручной тормоз нуждается в периодической проверке и обслуживании. Дело в том, что со временем привод несколько растягивается, из-за чего он уже не способен обеспечить полную блокировку колес.

Также может возникнуть такая неисправность, как закисание троса в оплетке. Происходит это зачастую из-за редкого пользования ручником. Поскольку весь привод проходит под авто, внутрь оплетки попадает влага и грязь, приводя к коррозии металла. Из-за этого тросику перемещаться затруднительно. В особо запущенных случаях он может вовсе застопориться внутри оплетки.

Коррозия может привести к перегниванию нитей троса, из-за чего он «распушивается» и концами этих нитей цепляется за оплетку, затрудняя его перемещение. Если не обращать внимания на состояние привода в конечном итоге тросики могут полностью перегнить и стояночный тормоз перестанет полностью функционировать.

Проверка и регулировка ручного тормоза

Регулировка ручного тормоза

Проверка эффективности работы ручного тормоза на ВАЗ-2109 как и на любом другом авто должна проводится примерно раз на каждые 30 тыс. км пробега. Причем выполнить ее не сложно. Можно поставить авто на спуск или подъем, заглушить мотор и вытянуть ручник. Если авто будет оставаться на месте и самовольного его передвижения нет, то можно и дальше продолжать эксплуатацию машины.

Другой способ проверки проводиться так: авто ставиться на площадку, выключается скорость и затягивается ручник. После этого необходимо включить первую передачу и попробовать тронуться с места. Если машина хоть немного сдвинется с места до того, как мотор заглохнет, значит, необходима регулировка натяжения тросов.

Видео: Регулировка ручного тормоза НИВА. Сами натягиваем тросик ручного тормоза НИВЫ

На ВАЗ-2109 она выполняется так:

  1. авто загоняется на эстакаду, яму, или в крайнем случае поддомкрачивается задняя часть авто и ставиться на упоры, рычаг ручного тормоза необходимо полностью опустить вниз;
  2. под авто в тоннеле необходимо найти коромысло, из которого будет выступать центральная тяга с двумя гайками – регулировочной и контргайкой. При помощи двух ключей ослабляется контргайка;
  3. регулировочная гайка накручивается на резьбу тяги до тех пор, пока тросики не натянутся. После этого проверяется ход рычага до упора, у нормально отрегулированного он должен составлять 2-4 щелчка храповика;
  4. после этого регулировочная гайка фиксируется контргайкой и делается проверка эффективности работы стояночного тормоза.

Описанный алгоритм работ по натяжке ручника подойдет практически для любого авто, у которого используется механический ручник. Разница только сводится к некоторым конструктивным особенностям.

Смазка, замена

Видео: Как самому смазать тросик ручника

В случае если ручной тормоз не работает из-за закисания тросиков, то можно попробовать смазать и разработать их. Но для этого придется их снять с авто. На ВАЗ-2109 делается это так:

  • задок авто поддомкрачивается и ставиться на опоры. Задние колеса с авто снимаются. Демонтировать придется также и тормозные барабаны;
  • далее откручиваются регулировочная и контргайка на уравнителе, и концевики тросиков снимаются с него;
  • затем необходимо снять концевики с рычагов в тормозном механизме. Для извлечения остается только раздать крепления тросов к задней балке и извлечь их.
Читать еще:  Как восстановить протектор на покрышке своими руками?

Для смазки закисшего тросика можно использовать шприц и моторное масло. Закачивать его нужно до тех пор, пока оно полностью не пройдет через всю длину оплетки, после этого можно попробовать разработать трос, поочередно перемещая его за концевики.

Если смазка не помогла и тросик ходит туго или при разработке ощущается, что он цепляется за оплетку, то лучше его заменить. Замене подлежит и чересчур вытянутый трос (если при регулировке уже гайку накручивать некуда, трос все равно провисает). Установка новых тросиков производится в обратной снятию последовательности.

Напоследок отметим, что все обслуживающие работы с приводом ручного тормоза не сложные и выполняются они самостоятельно запросто и в гаражных условиях. При этом лучше потратить немного времени на проверку и регулировку, чем остаться без ручного тормоза, который может серьезно выручить в экстремальной ситуации.

Закис трос ручника что делать?

Манжету и пыльник заднего тормозного цилиндра я поменял.
Проблема — Закис рычаг привода ручного тормоза (Который на суппорте). Как его разработать. В ремкомплекте для суппорта осталась еще одна монжетка не большая, может она оттудова?

Отправлено : Вет.Врач, 20 Августа 2003 в 10:42:36

Когда ты вытащил цилиндр, по середине стоит шпырь с резьбом. в глубине стопорное кольцо. Сняв его, отстрелит пружина. Под ней еще один стопор. Сняв его освободится штырь (с резьбой). Вытаскиваешь его, на нем маленький манжет. Меняешь. Посмотри во внутрь суппорта и там увидишь овально-цилиндрическую вставку. Пинцетом ее оттуда дерг. Потом переворачиваешь суппорт и выдергиваешь кронштейн ручника (куда трос одевается).Суппорт разобран. Все это дело чистишь и собираешь в обратном порядке.
Саша

Еще про задние суппорта Скорпа

Отправлено : Rem Kvadriga, 10 Декабря 2003 в 11:49:11
«Обменяемся опытом !? — FORD» Часть 1438

Все-таки придется перебирать их =( Ручник отжал (довольно на большой угол) но всеравно клинят. 15 минут езды и к задним тормозным дискам не прикоснешься.
Вопрос: многие ли перебирали суппорта? По архивам полазил и наткнулся на мнения, что перебранные долго не живут. Стоит ли этим заниматься или искать бу?
Спасибо.

Отправлено : Anton Papilin, 10 Декабря 2003 в 13:43:55
В ответ на : Еще про задние суппорта Скорпа (+) отправленным Rem Kvadriga, 10 Декабря 2003 в 11:49:11

Перебирать можно, и даже успешно, но это ТАААКАЯ морока, что единственным оправданием такого занятия может быть острая нехватка денег и огромный избыток времени. Я предпочитаю б/у — не за качество, но за то, что это дешево и быстро 🙂

Отправлено : Rem Kvadriga, 10 Декабря 2003 в 13:47:23

____Не то что бы острая. =))) но видимо это мой случай. Если до выходных не найду приемлимых б/у, то придется перебирать. А в чем собственно морока? Меня пока смущает тормозная трубка. По опыту с ТАЗом — эти трубки второй раз редко удается нормально прикрутить. хотя может мне просто не везло или руки кривые=)

Отправлено : Anton Papilin, 10 Декабря 2003 в 14:11:07

+++Ремкоплекты нужны? 🙂 А запасные плохие суппорта? 🙂

чем собственно морока? Меня пока смущает тормозная трубка. По опыту с ТАЗом — эти трубки второй раз редко удается нормально
+++Не, это пусть тебя не смущает. Сам суппорт разбирать-собирать мрачновато.

Отправлено : Scopatutto, 10 Декабря 2003 в 11:57:26

В ответ на : Еще про задние суппорта Скорпа (+) отправленным Rem Kvadriga, 10 Декабря 2003 в 11:49:11

единственно приемлемо — б/у *просоветовался со всеми в начале года, когда свои менял. только так. ну или новый оригинал, если зеленое земноводное убито:))

Добавлю- б/у стОят 25 грина/шт. (идеальн. сост.) — — ЮРЧИК 10.12.03

Отправлено : Siniy, 10 Декабря 2003 в 12:04:23

новые 100$ (наиидеальное состояние :), а б/у я на сиерру брал по 20$ в Раменках.. если память не изменяет..

там такие же, мне кажется, это все же ребилд (-) — Anton Papilin 10.12.03 13:41

Отправлено : Siniy, 10 Декабря 2003 в 14:50:23

даже если ребилд — нужно знать, как ребилдят – это совсем не то, что «переборка», о которой говорится. Ставятся же новые поршни, протачивают цилиндр заново, напыляют хром.. ну и т.п..

Про ручник на Скорпио вопрос

День добрый!
Поменял вчера задние колодки на своем Скорпе. Вытягиваю ручник — 8-9 щелчков. Подтянул гайку на тросике ручника — 6-7 щелчков, вроде держит. Выезжаю опробовать тормоза — динамика заметно ухудшилась, будто держит кто-то, периодически поскрипывает сзади. Ладно, вернулся, ослабил тросик — ручника почти нет 🙁 Т.е. либо я с ручником и подклинивающими задними колодками, либо без ручника вообще. Это тросику хана или может, проблема в приводах на суппортах?

Кроме того вот какой вопрос: у старых колодок разный износ — на левой стороне на 2-3 мм тоньше. Чем это может быть вызвано? При торможении машину не ведет.

Заранее спасибо, Сергей

Отправлено : Anton Papilin, 21 Марта 2004 в 22:24:12
В ответ на : Про ручник вопрос: (+) отправленным Smag, 21 Марта 2004 в 18:25:08

похоже на суппорта Их проверить можно так: снимаешь колесо, отпускаешь ручник, проверяешь, что тормоз не клинит, потом большим пальцем нажимаешь на рычажок на суппорте (привод ручника). Он должен не легко, но поддаваться пальцу, и возвращаться сам и сразу в исходное положение.

Отправлено : Rem Kvadriga, 21 Марта 2004 в 20:52:51
В ответ на : Про ручник вопрос: (+) отправленным Smag, 21 Марта 2004 в 18:25:08

Возможно у тебя начинают подклинивать суппорта , там такой рычажок, за который тросс цепляется — он должен пружиной легко возвращаться в исходное положение. глянь.
я у себя уже оба суппорта сменил.

обычно колодки притираются,потом уже регулируй ручн — Sasha_Kursk 21.03.04 18:53

О замене задних торм дисков и колодок и ручнике

Я тут всё же собрался и поменял стершиеся 2 недели назад задние тормозные колодки. 🙂 Ессно не обошлось без гимора и юмора.
Ну юмор так себе — двухмиллиметровый (!) тормозной диск сломался в руках при снятии, 2-е колодки были близки к закаленной фольге, а поршень суппорта очень неприлично много торчал наружу, вместе с пыльником напоминая . 🙂 Кстати, в отличие от отечественных поделок, пыльник поршня суппорта достаточно длинный и позволяет ему вылезать намного больше рассчётной величины, что приятно.
А вот гимор. ессно с одним закисшим суппортом. Тут уж «без болгарки и зубила, ты не слесарь, а . «.
Кстати, за эти 2-3 недели вспомнил зимний стиль и уже по привычке до 20 торможу исключительно передачей.
Ну это всё лирика. А вопрос собсна следующий:
Поскольку сам никогда не разбирал заднего суппорта на скорпе, а чертёж в книжке однозначного представления о принципе работы не даёт (мне во всяком случае:), то может кто-то пояснит мне в деталях как работает ручной тормоз на скорпе, почему поршень крутится в самом нижнем положении сколь угодно долго, нужна ли какая-нить регулировка (кроме тросика) на суппорте для настройки ручника и т.д.
С удовольствием послушаю.

Отправлено : Pov, 20 Июня 2005 15:32:37
В ответ на : имею вопрос к уважаемой общественности + отправленным Busy, 20 Июня 2005 14:17:19

>может кто-то пояснит мне в деталях как работает ручной тормоз на скорпе, почему поршень крутится в самом нижнем положении сколь >угодно долго, нужна ли какая-нить регулировка (кроме тросика) на суппорте для настройки ручника и т.д. С удовольствием послушаю.

Ну слушай. В опчем так. Тот флажок, за который тянет тросик, имеет на своей оси унутри суппорта небольшую эксцентрическую выемку (ну как сверлом пытаться пруток сверлить не по центру). В эту выемку упирается штифт, вторым концом он упирается в поршень, точнее — в червяк, на котором этот поршень крутится, вворачивается и выворачивается. Вот, когда ручник тянешь, ось ручника поворачивается, толкает штифт, тот — червяк и, соответственно, поршень. Червяк к поршню приделан не наглухо, а через фрикционную шайбочку и подпружинен нехилой пружинкой — в общем сделано так, что если продвижение поршня превышает некий предел, при возврате поршня червяк слегка проворачивается и суппорт саморегулируется. Сам поршень не крутится! Там выемка снаружи как раз для этого и сделана. Трабл может быть следующий (у меня такое было как раз) — пружина червяка своим концом упирается в шайбу, на которой сделана выштамповка, а в корпусе суппорта — соответственно, отверстие, это чтобы шайба не проворачивалась. Так вот, у меня выштамповка срезалась и симптоматика была следующая: тянем-потянем за ручник, он затягивается-затягивается, а потом щёлк — шайба провернулась, червяк навернулся на поршень, ручник отпустился.

Как это дело разобрать — сам разберёшься, щипцы для стопорных колец рулят. Главное, в морду отскочившей пружиной не получить. Собрать сложнее ;-), я приспособу самопальную колхозил.
А то, что в нижнем положениее поршень крутится — это правильно. Это как раз тот самый фрикционный механизм и работает.
_____________
Любая более-менее сложная задача имеет несколько простых, изящных, лёгких для понимания неправильных решений.

Форум Кайрон клана

Ручной стояночный тормоз (ручник). Колодки.

Nikolay 17 Окт 2015

1350 р.- и за это стоит колхозить?

За 130000км только один заменил (закис)

svoi 17 Окт 2015

1350 р.- и за это стоит колхозить?

За 130000км только один заменил (закис)

я первый за 60 тык. хотя снимал уже два раза проливал, седня снял а рубашка лопнута и трос весь в смазке только заусенец от сломанной рубашки клинит, а вот по повооду стоит или не стоит он год назад стоил 800 терь вот 1350, а завтра ? а гараж мне на что?

Читать еще:  Задний и передний привод что лучше?

Nikolay 17 Окт 2015

я первый за 60 тык. хотя снимал уже два раза проливал, седня снял а рубашка лопнута и трос весь в смазке только заусенец от сломанной рубашки клинит, а вот по повооду стоит или не стоит он год назад стоил 800 терь вот 1350, а завтра ? а гараж мне на что?

Ну и у меня теплый гараж не маленький 9 на 6м но колхозить не буду

Сообщение отредактировал Nikolay: 17 Октябрь 2015 — 08:13

svoi 18 Окт 2015

Ну и у меня теплый гараж не маленький 9 на 6м но колхозить не буду

А я Коля зашёл давеча в аптеку по делу и понял , что буду.Ладна пошёл сам чё нить придумаю от десятки стоит 200 я так думаю пропилить болгаркой крепления концов вдоль родной рубашки вытащить рубашку, и поставит от десятки ,переставить кронштейны потом зажать хомутами. Будем пробовать )))

Vi-RUS 18 Окт 2015

Nikolay 18 Окт 2015

За 130000км один правый а колодки родные.

svoi 27 Окт 2015

О че получилось из десяточного троса. 200р и полтора часа работы кому интересно краткий отчет

[/

Купил трос 2110. Отрезал болгаркой переднюю бабышку и вытащил сам трос ,потом обрезал концы и вытащил внутреннюю пластиковую трубку, вытащить её надо для того чтобы не плавилась когда рубашка режится болгаркой под наш размер.
Замеряем размер нашей рубашки с учётом зажатых концов в креплениях и отрезаем новую по этому размеру, вставил пластиковую трубку и отрезал ее так ,что бы остались концы выступающие на1см, с обоих сторон, что бы эти концы потом влезли в крепления взял сверло на 6 мм. и рассверлил внутренние отверстия крепления(фото1,2) изнутри на величину этих концов(фото 3),но не глубже


Отезаем концы старой рубашки и прорезаем болгаркой вдоль фото 1,2 и выковырял остатки зажатой , потом взял сверло на 11мм и рассверлил их изнутри для того .что бы влезла новая рубашка.
Потом на старой рубашке разжал зажимы среднего крепления и переставил на новую, на новой зажиматб их не стал .,одел зпжимные хомуты и крепления концов потом зажал хомуты фото3.
Расточил заднюю петлю самого троса род наш размер , потом вставляем новый трос в новую рубашку предварительно отрезав его по размеру нашего(десяточный трос длиннее нашего см на 20)трос режется только болгаркой ,что бы не распушился и влез в новую переднюю бабышку сделанную из прутка 10мм , и зажимается как кому нравится ,я зажал болтом ( сначала хотел законрить зубилом ,но не выдержало нагрузки выскочил . Бабушка сверлится под трос сверлом 3мм


Ну и вот че и получилось

[url=http://radikal.ru/big/c4cbe5fb144246938a2ea2d7eadf13f3]

Night.smoker. 28 Окт 2015

О че получилось из десяточного троса. 200р и полтора часа работы кому интересно краткий отчет.

Я когда делал свои,заднюю часть(та которая к колесу) сделал длиннее на 10 см. Т.к. пружины сзади от шнивы не резанные и родной трос при вывешивании натягивается и рвет рубашку в точке крепления к тяге моста. По этому для себя решил что оригинал мне просто не подходит,до этого 3 раза менял левый и 2 раза правый. При установке пропилов в креплениях не делал и не сверлил

Сообщение отредактировал Олег03: 28 Октябрь 2015 — 09:40

Denis58 28 Окт 2015

О че получилось из десяточного троса. 200р и полтора часа работы кому интересно краткий отчет

+ за отчет. тоже надо че-то делать, но все руки не доходят. кроме троса ничего не требуется? Как сейчас ручник.

svoi 28 Окт 2015

+ за отчет. тоже надо че-то делать, но все руки не доходят. кроме троса ничего не требуется? Как сейчас ручник.

Ничего больше не надо .Как родной , единственное , это то что ошибся либо длинной троса либо рубашки где то на 5 мм т.к. уравниватель тросов немного перекошен, но на работу его и троса не влияет
Сообщение отредактировал svoi: 28 Октябрь 2015 — 10:30

svoi 28 Окт 2015

Я когда делал свои,заднюю часть(та которая к колесу) сделал длиннее на 10 см. Т.к. пружины сзади от шнивы не резанные и родной трос при вывешивании натягивается и рвет рубашку в точке крепления к тяге моста. По этому для себя решил что оригинал мне просто не подходит,до этого 3 раза менял левый и 2 раза правый. При установке пропилов в креплениях не делал и не сверлил

У меня тоже пружины от шевинивы мне терь понятно почему рубашка лопнула

Night.smoker. 28 Окт 2015

У меня тоже пружины от шевинивы мне терь понятно почему рубашка лопнула

Считаю для приподнятых машинок родные тросы не вариант,некоторые опускают средние крепления тросов,но это на любителя

шао 28 Окт 2015

У меня тоже пружины от шевинивы мне терь понятно почему рубашка лопнула

и у меня ,а мне не понять почему не лопается,за 5 лет

svoi 28 Окт 2015

и у меня ,а мне не понять почему не лопается,за 5 лет

Так у тебя Серёг виток наверняка спиленый))

Electronik 16 Ноя 2015

Если не туда запостил — сорри, прошу перенести в нужную тему…

К сожалению, преамбула стандартная:

Опять порвались пыльники стояночного тормоза ( 42099050A0 ).

Причем порвались «в хлам», остался лишь овальный контур и отдельно центральная часть, которая одевается на штырь.

Стоимость такого пыльника сейчас 300-500 руб., умножаем на 2, получаем астрономическую цифру за две фитюльки, красная цена которым – полтинник в базарный день.

Всё нутро противится платить кровно заработанные за эту гнилую резинку из паршивого материала, которая через год опять порвется.

Мысль №1 (реализованная).

В гараже есть старая автомобильная камера – решил попробовать что-нить сколхозить из неё, учитывая ещё, что как материал, эта резина как нельзя лучше подходит для подобного рода поделки — морозостойкая, эластичная, износостойкая.

Сделал две заготовки: одна большая неподвижная мембрана с небольшой прямоугольной прорезью для перемещения коромысла и небольшая подвижная резинка-шторка, которая плотно одевается на коромысло.

Резинка-шторка при перемещениях коромысла постоянно поджимается к мембране резиновой пружинкой, выполненной в виде жигулевского обрезанного пыльника ( 2108-3508046) .

Это фото, что бы передать основную идею:

Делалось и дорабатывалось всё по месту в гараже, поэтому каких-то предварительных эскизов не чертилось.

Для того, что бы иметь представление о форме и размерах заготовок, в качестве ориентира положил старый пыльник.

Могу сказать, что прямоугольный паз в мембране в итоге я сделал на 4мм.больше, чем на фото. Это связано с тем, что паз оказался коротковат и в крайних положениях коромысла мембрана заметно деформировалась, что негативно для её ресурса.

Но даже при большей длине паза, подвижная резинка-шторка гарантировано перекрывает весь паз при любом положении коромысла.

Как я уже написал, что бы не образовывалось щели между мембраной и шторкой, последняя постоянно прижимается резиновой пружинкой сделанной из пыльника. Сколько надо отрезать видно из этого фото. Можно даже ещё на один виточек сделать покороче. После окончательной сборки всей конструкции, итоговая жесткость полученной пружины оказалась слегка избыточной.

Я тут опускаю описания процедуры регулировки оптимального положения штатных колодок стояночного тормоза и всего, что с этим связано – описано было уже неоднократно. Отмечу только, что окончательную затяжку мембраны тормозным щитом делал при первом щелчке рукоятки ручного тормоза (перед этим рукоятку ручного тормоза опустил совсем, а потом вытянул на максимум – 4 щелчка).

Эта операция позволяет мембране занять правильное положение.

И фото конечного результата, как оно в итоге получилось:

Мысль №2 (пока не реализованная).

Когда искал аналог нашего штатного пыльника, продавцы вытаскивали на прилавок все имеющиеся похожие пыльники и всё они были значительно больше по размерам, а стоили копейки.

Естественно, я все эти варианты отметал с порога, а сейчас задумался – ведь можно весь наш узел (открытую часть конца троса, место зацепления, коромысло и т.д.) упрятать с головой в такой пыльник, прижав его также тормозным щитом.

Что бы понятней была эта мысль, вот фотка пыльника выловленного на просторах Инета, как иллюстрация сказанного:

Сообщение отредактировал Electronik: 16 Ноябрь 2015 — 05:28

Alonso 16 Ноя 2015

С меня плюс за хорошую идею ,+ в живую не могу поставить (почему то пишет неверный рейтинг )! Я то же буду мудрить весной типо такого пыльника! Приурочу к замене задних дисков,

adolfic 17 Ноя 2015

Вопрос по варианту 2

Если коробка прижимается тормозным щитом, то как надевать трос на рычаг?

Electronik 17 Ноя 2015

adolfic 17 Ноя 2015

Здесь вроде не просматривается проблем: Сначала продеваем в овальное отверстие тормозного щита трос, одеваем пыльник на трос, сдвигаем его, цепляем крючки, надвигаем пыльник, прижимаем его тормозным щитом.

Честно сказать не лазил еще разбирать свой, резинки лежат родные, трос правый купил, тупо менять трос и пыльник без ревизии и регулировки тормозного механизма не хочу, сейчас уже холодно, в гараже нет отопления и главное ямы. А отдавать мастеровым нет желания, т.к. сделают на от. сь вряд ли будут заморачиваться с промыкой и смазкой.

Я правильно понял что родной пыльник держится исключительно тормозным щитом и его реально поменять без разбора всего механизма?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector